sylveste http://lampe-de-table.net/lam | Voir ce message dans le sujet non filtré
enikka a écrit :
2) Réglages et Software :
Ce paragraphe regroupera des infos sur les caractéristiques des impressions en fonction des réglages software (slicer notamment).
- première couche / infill / support
support : créé automatiquement par le slicer pour éviter que certaines parties de l’impression soient de le vide (bridge). Ces parties sont créés uniquement pour le maintient de l'impression et sont donc imprimés de sorte à consommer peu de matière et être facilement détachables.
Certaines imprimantes utilisent une deuxième matière solvable pour retirer encore plus facilement les supports.
Paramètres pour aider à l'adhésion de l'impression au plateau :
https://reho.st/medium/self/054a33b [...] b590d0.png
skirt : permet de primer/purger la buse d'impression, pas d'impact sur l'impression si ce n'est d'avoir un débit/couleur de filament bon dès le début
brim : élargit la première couche pour améliorer l'adhérence de la pièce sur le plateau. Le brim sera à défaire de l'impression ensuite
raft : équivalent au brim mais sur plusieurs couches. Meilleure adhérence mais plus difficile de le retirer de l'impression sans laisser de trace.
Paramètre de l'impression elle-même :
Infill / Motif de remplissage : Il s'agit de la manière dont l'objet imprimé sera rempli. 2 paramètres influent principalement l'Infill :
- Le pourcentage d'infill (= taux de remplissage) désigne le rapport entre le volume rempli et le volume vide (souvent, très approximativement). Plus ce taux est grand plus la pièce est remplie (ici 10, 20 et 50% avec un motif "grid" )
https://reho.st/medium/self/fd332c1 [...] a4dc2f.png
- Le type d'Infill. C'est le motif utilisé pour remplir la pièce. On en trouve des dizaines. On utilise le plus souvent Grid, Zig zag (ou rectilinear) : comme grid mais une seule direction par couche, triangular, honeycomb (nid d'abeille). Ces infills ont anisotropes, ce qui signifie que la pièce n'a pas la même résistance dans les 3 directions. Rectilinear et Triangular sont plus rapides que Grid mais moins solides. Le infill qui monte en ce moment est le Gyroïd (caractéristiques identiues dans les 3 directions)
Ci dessous tous les infills sont à 20%
https://reho.st/medium/self/3d679ba [...] 79bdaa.png
https://reho.st/preview/self/0b93dd [...] 44326f.png
On peut bien sûr faire varier d'autres paramètres, notamment le recouvrement infill / périmetre (augmente la solidité); le débit dans le infill (pour économiser de la matière ou au contraire être plus solide), la vitesse (généralement 150% des périmètres) etc.
- tester la qualité de son imprimante
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enikka a écrit :
3) Hardware :
Ce paragraphe regroupera des infos sur les caractérisques des impressions en fonction du hardware.
- Réglage des PID
Le PID autotune :
Pour gérer la montée en température de la hotend et du bed, Marlin utilise 2 régulateurs PID.
Pour avoir un bon réglage de ceux-ci (montée en température la plus rapide possible, sans dépasser la cible et sans les oscillations) la fonction "PID autotune" est disponible.
Elle enchainera 3 montées en température pour définir un compromis entre P, I et D.
/!\ Il est très vivement conseillé de faire l'autotune du bed et du hotend avant la première utilisation (indispensable dans le cas d'une machine DIY), mais aussi lorsqu'on change/modifie un de ces deux composants (nouveau plateau, ajout d'un miroir, buildtak,...).
Lien : https://reprap.org/wiki/PID_Tuning
- Installation d'une alimentation / quelques upgrade pour la fiabilité
Il y a deux principaux soucis sur les copies de Ramps bas de gamme : la qualité des mosfet et des connecteurs alimentation<->ramps qui chauffent! risque d'incendie!
Remplacer l'alimentation 12V achetée pas cher sur aliexpress par une alimentation de PC fiable (Marlin prévoit déjà tout en plus  )
- Les surfaces d'impressions
Pour des impressions réussies, la qualité de la première couche et son adhésion au plateau tout au long de l'impression sont primordiales.
Il y a deux paramètres importants :
* la plateau est il chauffant? ==> Très recommandé même pour du PLA
* quelle surface entre le plateau chauffant et l'impression :
- impression à même le plateau chauffant : rarement une bonne solution à moins d'avoir un plateau parfaitement plat (rarement le cas sur un plateau chinois).
- sur miroir : surface parfaitement plane pour pas très cher (les 4 à ~10€ chez nimporte quel GSB)
Avec ou sans miroir il faudra souvent ajouter de quoi améliorer l'adhésion : ici on recommande la laque VivelDop Orange "extra-forte" ~3€ pour son rapport qualité/prix. Sinon vous verrez le "scotch bleu", les laques spécifiques (3x plus chères et pas forcément mieux), ou encore le "dépolissage" du miroir au papier de verre (pratique et économique) mais à priori pas aussi puissant que la laque)
- le buildtak : il en existe de marque et de caractéristiques différentes, et là pas besoin de scotch/laque ou autre.
- Les buses d'impression
La buse de l'imprimante est la dernière pièce au travers de laquelle passe votre filament avec d'être déposé.
Son diamètre va donc induire votre épaisseur de paroi.
La grande majorité des imprimantes/extrudeurs sont livrés avec une buse de 0.4mm.
Mais vous pouvez facilement commander de nouvelles buses de 0,2 à 1mm.
Mais attention plus que le diamètre est grand plus votre extrudeur devra débiter rapidement du fialement, il faudra donc parfois réduire la vitesse d'impression.
A vous de trouver votre compromis/limite.
Point important!
La buse est à considérer comme une pièce d'usure, en particulier avec les filaments les plus abrasifs (à base de bois, carbone...).
https://reho.st/self/aad04cada441fd [...] 01d060.png
source : https://www.lesimprimantes3d.fr/for [...] -en-forme/
Mais on en trouve facilement par 5 pour 50cts chez les revendeurs chinois.
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bien
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