Reprise du message précédent :
plop !

j'ai pu de dépression sur mes électrovannes connectées a ma nourrice de 4 sorties (8) entre la pompe a vide et le master vac

https://i.ibb.co/BTwpNn2/2nni.png

mes freins ne semblent pas poser de soucis mais pu de dépression ni sur les volets de radiateur ni sur l'EGR et clapets moteur
également le turbo souffle mais ne charge pas (ou très peu) alors qu'il est neuf, sa dépression est alimentée via cette nourrice il me semble (je le vois prendre de la charge sur OBD)

https://i.ibb.co/LP2hy9G/s-l500-1.jpg

je commence par vérifier quoi?
comment vérifier la "grosse durite" entre les pompes et VAC ?

(j'ai deja remplacé les durites coté EGR mais pas coté turbo)

la bonne nouvelle c'est qu'il faut démonter le collecteur d'admission pour accéder a tout ca

PS  : le moteur a été remplacé par un "expert" qui m'avait reco les volets radiateur sur l'EGR

C'est quoi la tâche noire au milieu ?
Un reste d'huile ?
Une ombre dûe au flash ?

 
C'est l'ombre du truc qu'on voit en premier plan, oui

Ah bah j'ai trouvé, c'est le spoiler.
Du coup je me demande si c'est grave de le retirer ? Ou de retirer que la partie qui ne tient plus ?

Vous pensez quoi de rouler avec la distribution dans cet état ? Je peux pas vraiment me passer de voiture demain

Tu t'inquièteras quand la crépine sera bouchée et que le voyant de pression d'huile se rallumera, pas avant.    

Dites, une twingo 1 qui a fait 17000km de ville en 5ans... La courroie de distribution à changer c'est obligatoire ou ça peut durer encore un peu ?

Obligatoire. Sauf si c'est une 55ch.

Sur le d4f Renault a passé l'espacement a 6ans ensuite.

C'est une 16v de 2003

Ça dépend si tu veux casser le moteur tout de suite ou un peu plus tard

Par curiosité, elle a combien de bornes ?

Quelle honte quand même, il n'y a rien à sauver chez PSA actuellement.

Les électriques ? Et encore si une 208 ou fiat 500 a la conso d'une ev6 je ne comprends pas...

 
123000 bornes, distribution changée pour la première fois à 86000 car la courroie était en train de se désintégrer.
 
J'appellerai la dépanneuse demain, mais clairement je change de voiture après.
 
J'ai rien contre PSA, et je ne crois pas qu'il y a ce genre de problèmes sur la gamme actuelle de moteurs, hors 1.2 turbo. Les problèmes du 1.6 THP ont été résolus depuis longtemps.

Ils n'ont jamais résolu l'encrassement du haut moteur du a l'id, avec ce bloc il faut mieux rouler au e85 qui ne génère quasi plus de particules et donc réduit fortement le problème.

Toyota a resolu le problème de l'id il y a longtemps mais ça coute cher, il faut d'oubler les injecteurs (bi injection)

 
Oui tu peux l'enlever sans soucis si ça ne tient pas d'autres éléments.

Non c'est isolé, je l'ai quasi retiré complètement avant de me dire que c'était peut être une idée de merde.

Donc ça sert... à rien?
Je me demande si je peux retirer que la partie centrale qui ne tient plus que par magie.

Hello
On est d'accord que si une voiture a sa température d'eau qui redescend après un long trajet sur une descente a 60-65 degrés
C'est le calorstat qui nest plus étanche

Après en cherchant j'ai trouvé des 77 et 82 degrés d'ouverture
Je ne sais pas la valeur de celui d'origine  
Si je ne trouve pas la valeur je pense que je prendrais un 77

je suppose oui

ma 320d n'atteignait jamais la température même en plein été sauf si bloqué dans un bouchon

le remplacement du calorstat a remis les choses en ordre

(voir eventuellement aussi si flaps sur le radiateur / défectueux dans leur gestion (solenoid)/ ne ferment plus en période de "chauffe" )

Pas de flaps sur cette voiture ou autre commande électrique sur le radiateur

La descente en frein moteur est longue ?

Oui
la descente jusqu'a la sortie au péage est longue
Je ne prend jamais la voiture c'est ma femme qui s'en sert de celle ci

Mais sur cette voiture je n'ai jamais vu la température bouger
Qu'il fasse 0 ou 35 peu importe que ça monte ou descende
Cette nuit je check l'aiguille lors du trajet retour je fais la remarque que l'aiguille est vachement redescendu alors qu'il faisait 12 degrés

Je met l'obd bluetooth et le température m'indique 64

C'était sur Twingo 2 qui a un moteur remanié. Mais bon pourquoi pas 6 ans alors.

Je dirais pas trop, ne tarde pas. Tu peux demander comme ce que j'ai fait pour la mienne : ne faire changer que la courroie + galet. C'est moins cher, il n'y a pas la partie pompe à eau + purge du circuit de refroidissement. La pompe à eau est censée tenir 120'000 km. Mais il faudrait prévoir un changement de liquide de refroidissement au bout d'un moment. Qui est faisable soi-même avec des tournevis torx pour démonter le pare-chocs, et une pince multi-prise pour bouger le collier de serrage de la grosse durite de LDR, un peu de bons sens, et une procédure de purge à respecter.

1- trouve une autre voiture pour demain, (casser un moulin qd tu doubles un camion et qu'un bonhomme te suis de trop près n'est pas une bonne idée )
2- trouve une autre voiture pour plus tard

 
Ca sert a avertir quand ça commence a toucher dessous, ce qui permet parfois de sauver le pare choc, tu dois pouvoir trouver cette piéce en casse assez facilement je pense.
 

 
Je reviens avec ce problème auquel s'est ajouté un bruit métallique genre tactactac plus ou moins fort mais pas tout le temps et en roulant.
 
J'ai trouvé la source , il y a un renvoi d'angle en sortie de boite avec une douille cannelée où rentre l'arbre de transmission pour les roues arrière. Avec le temps la douille s'use et ça entraine des bruits et la perte des roues motrices arrière.
 
Bref vu que pas moyen de désactiver les 4 roues motrices avec un bouton ( c'est 4 roues permanentes avec 90% de la puissance a l'avant et 10% a l'arrière en fonctionnement normal et l'electronique gère en cas de besoin ) j'ai enlevé le fusible qui gère ça. Et bingo....
 
Plus aucun bruit , ni au freinage ni le bruit de mitraillette en roulant.
 
Du coup je suis plus qu'en 2 roues motrices pour l'instant mais vu que le temps est trés doux et que je vais pas aller faire le con dans les chemins boueux c'est pas bien grave.  
 
Y en a pour environ 160€ de pièce et 2 ou 3h de main d'oeuvre , mais ça va rester comme ça un moment.
 
Voilà , au cas où ça peut ètre utile a quelqu'un.  

Le truc c'est que les fixations sous le pare choc sont aussi pétées...
Je vais juste retirer la partie centrale et on verra plus tard.

 
je dois changer le moteur pas à pas actuateur de ralenti sur une 206 essence.
Sur les différentes boutiques, je trouve des refs qui vont de 10 à 200 euros.... vous avez un avis sur les différentes marques ?
Exemple ici https://www.mister-auto.com/oem/19206w/

J’ai mis mon Talisman en réparation carrosserie suite à un accro. Les réparations sont terminées mais l’expert a demandé de faire une géométrie après la réparation… vous savez pourquoi c’est l’expert qui demande ça ?  
 
Merci

Parce qu'il aurait détecté un éventuel problème de géométrie?

 
J'ai fait la même opération il y a quelques années, si le démontage est simple (normalement ça l'est), prends le moins cher.
 
Au mieux ça marche sans problème, au pire ça pète dans les prochains mois et tu reprendras la ref un peu plus chère. J'avais pris le moins cher dans mon cas (25 euros), rien à signaler 4 ans plus tard.

 
 
J'ai remarqué que j'ai un problème de chauffage sur ma 308 SW, mais que sur une buse.
En ventilation directe, les deux buses conducteur sont ok, la buse centrale est ok, la buse de gauche passager est ok, mais pas la buse de droite.
Les deux buses pour la banquette arrière sont ok.
En gros ça fait ça :
OK volant OK OK OK passager KO
 
J'ai aussi remarqué que la buse pour les pieds côté conducteur est ok mais pas côté passager.
Ca souffle, mais froid.
 
D'où ça peut venir ? Et surtout, est-ce que c'est réparable par un quidam comme moi ?

Il y a des flaps au niveau du radiateur de chauffage qui contrôlent la température et la zone où envoyer l'air. Il peut arriver que les câbles ou leurs guides cassent, ou que le système électro-mécanique merdouille si tu n'as plus d'air aux pieds.
 
Pour les buses individuelles, c'est souvent un flap qui permet d'ouvrir/fermer l'arrivée d'air. Ça se démonte et se décoince ou se remplace si le plastique est tout pété (il me semble que c'est un grand classique de PSA ).
 
Pour accéder aux flaps vers le rad de chauffage, on peut démonter le tableau de bord complet, ou bien sortir des bouts de trucs (autoradio, panneau de clim ou caches au niveau des pieds conducteur/passager) pour avoir assez de place et fister le tableau de bord jusqu'à réparer le truc à l'aveugle.
 
Pour démonter les buses, il vaut mieux des levier/spatules en nylon pour les déclipser sans tout péter.

La voiture sort du contrôle technique et ma bagnole a été emboutie

 
J'ai acheté une occaz qui avait aussi ce soucis, pas d'air au pied pour le conducteur (et idem pour le passager arrière, logique vu que c'est le même circuit).
j'ai démonté le cache sous le tableau de bord, et remis correctement un petit morceau de manchon d'air (pièce 7 du schéma ci dessous), c'est une chienlit à remettre ce qui explique pourquoi c'était mal mis (un mécano peut patient va pas y passer 10 minutes comme j'ai fait...).
 

 
 
 
bref démonte le conduit coté passager, probablement mal remis lors d'une intervention.

Parce qu'au garage ce sont des teubés ?  

Ben ca permet justement de savoir si rien a bouger. Parce que regarder a l'oeil un micro deformation bon courage. Bon apres tu vas aussi me dire qu'il faut du courage pour correctement interpréter un rapport de géo
Et OSBLC qu'elle sorte du ct .

Savez-vous si une bmw x3 e83 2.0d de 2006 avec FAP (moteur M47TUD20) a besoin de toute ses bougies de prechauffage fonctionnelles pour le fonctionnement du fap?
J'en ai 2 sur 4 qui sont mortes (erreur 4212 et 4232, confirmé à l'ohmetre, donc pas de problème de boitier de préchauffage ), bougies d'origines (250000kms et 16 ans), je suis pas trop confiant au démontage...
 
Vu qu'elle  demarre bien, juste quelques ratés par temps froids (temp négatives), si ça n'impacte pas le fap j'aurai tendance à laisser comme ça...

J'ai un truc bizarre sur une CRDI coréenne de 2013 que ne m'explique pas : le ralenti broute pendant une 20aine de seconde quand le moteur est froid, mais uniquement quand il fait plus de 17 °C en extérieur, par ex l'été ou l'hiver si la voiture est au soleil. Au ski par ex aucun soucis..
D'après les relevés de mon boîtier OBD, les valeurs de températures des différents capteurs semblent cohérentes avec les températures attendues. Je sèche un peu  

   
Vais essayer de regarder du côté passager ce que je peux démonter facilement.
Sinon tant pis

Je viens de capter que je me suis mal exprimé.
J'ai bien de l'air qui sort sur toutes les buses, mais pas le chaud partout.

En gros, si je mets le chauffage à fond, j'ai du chaud à gauche mais pas à droite.
Mais si je mets au minimum, j'ai du froid glacial des deux côtés.

Ça pu ?

 
 
Si je vais me permettre une réponse, c'est de changer les bougies dead avant de ne plus pouvoir démarrer. Elle sont là pour aider par température plutôt frisquet et sans doute ca doit pas trop aider le FAP quand le moteur est froid