Reprise du message précédent :

 
Oki, j'avais pas capté que c'était pour des portes.
Bon va falloir fabriquer un cadre correct avec une "barre horizontale" au milieu pour car tu ne pourras pas compter sur le cannage pour faire le contreventement de ta porte.
Comme c'est coulissant, il y aura moins d'effort dessus qu'une porte battante à gonds mais il faudra utiliser des sections équivalentes à l'existant et pas le bois d'allumettes montré dans ton tutoriel n°1 https://www.18h39.fr/articles/tuto- [...] nnage.html
Évite d'acheter directement le bois à la section définitive en GSB qui s'avère toujours courbé, vrillé ou gondolé bien sûr.
Soit tu prends nettement plus gros et tu te débrouilles pour avoir l'usage d'une scie sous table que tu pourras utiliser en rabot-dégau primitive.
Soit tu vas te fournir en bois corroyé chez un marchand de bois (attention ça pique un peu komêm)
 
Solution si tu n'as pas envie d'acquérir ou pas accès à du matériel comme la scie sous table et si tu comptes le peindre,  
tu peux aussi utiliser du contreplaqué de forte épaisseur 19 ou 22mm, 2 épaisseurs qui prendront en sandwich le cannage
2x19mm => 38mm à peu près l'épaisseur d'une porte intérieure
Assemblages à mi-bois de bout afin de maximiser la surface de colle aux anges
https://fr.twiza.org/Edelweiss.Uplo [...] 279965.jpg  
 
Pour masquer le chant (moche) du CP :
- Mastic bois (des tonnes) avant peinture
- Clouage/collage de baguettes de chant achetées en GSB en pin ou bois exotique comme l'ayou
 
A noter qu'il existe du CP de belle qualité avec une face en bois comme chêne ou hêtre mais un peu $$$
Voir chez Dispano.fr ou SMbois.com
 
Par contre tu ne couperas pas à l'achat d'une scie circulaire pour la découpe du CP à moins de faire tout découper sur place en bandes (qui constitueront tes montants) mais la limite est de 10cm sur la scie à panneaux de GSB
 
Scie japonaise Ryoba pour une découpe finale chez toi pour minimiser l'arrachement des fibres du CP.

J'ai deja une circulaire et une sauteuse.
 
Pas con pour le contre plaqué, je peux toujours mettre du plaquage sur la tranche au pire.
 
Des refs pour les marchands de bois en IDF, plus particulièrement dans le 94 ?

 
Le CP ne bouge pratiquement pas, en bandes de disons 8/10cm collées par deux et assemblages mi-bois, c'est plus costaud que du mauvais pin/épicéa.
par contre effectivement, il faut faire qqchose pour les chants  
 
https://www.dispano.fr/infos-agence [...] spano-1911
https://www.dispano.fr/p/panneaux/c [...] m-A3013105
Je te conseille ceci même si ça fait beaucoup, tu es obligé d'acheter un panneau de 4.5m² @52 €/m² TTC ^^
 
Le bouleau est résistant (plus que le peuplier notamment aux assemblages), bien lisse, un plus beau grain que l'oukoumé qui fait des échardes au sciage manuel et possède des creux dans les fibres qui rendent la peinture pénible, de plus sa couleur rosâtre nécessite vraiment une finition opacifiante.
Le CP de résineux présente plus de nœuds pas toujours faciles à masquer avant finition.
 
Après il y a des CP import Asie en eucalyptus apparemment, jamais manipulés, à voir sur place si possible et comparer avec le bouleau.
https://www.dispano.fr/p/panneaux/c [...] m-A7073415
 

J'ai vu aussi les panneaux lattés sur smsbois aussi qui peuvent être une alternative intéressante, certes, c'est plus cher.
 
Faut que j'aille faire un tour chez Dispano Alforville, c'est vraiment pas loin de chez moi.

non le  latté est constitué de lattes (logique) de bois tendre peuplier ou pin d'environ 2cm  de section collées entre elles pour constituer un panneau sur lequel est plaqué le revêtement de bois "noble"
c'est le matériau de base de l’ébéniste et ça se monte sur une structure en massif
ce n'est pas fait pour réaliser une structure de porte comme tu veux le faire

C'est le non plaqué que j'envisageait pour faire de l'ébénisterie. Pas vraiment pour ce projet de portes vu que j'ai pas besoin de grandes largeurs mais pour faire des caissons par exemple.

Plus que l'outillage, c'est surtout son expérience qu'il pourrait te transmettre.
Un de mes plus grands regrets personnellement.

 
J'ai toujours utilisé du pin de GSB jusqu'à maintenant (même quand je l'ai peint derrière).  
 
Pensez-vous que ce projet est réalisable en MDF ? Comme je vais certainement le peindre en Blanc, je me dis que ce sera moins cher et surtout plus lisse, plus uniforme avant la mise en peinture mais je ne connais pas le travail du MDF. Puis-je facilement le travailler (scie plongeante, tourillons, vis ?)
 
 
 

 
c'est nettement plus lourd et plus pénible à peindre sur les chants.
Sous-couche indispensable souvent 2 couches

 
Plus lourd OK. Plus pénible que quoi ? Que le pin GSB? Que le CP ?
 
J'hésite sur le matériau à choisir et comme je compte créer la niche ce week-end, j'essaie de prendre les bons conseils avant
 
Sur le Pin GSB je fais 2 couches aussi, sinon des traces de sève remonte facilement

 
si les chants de ton meuble ou caisson sont visibles, il faut poncer au moins au 220 pour obtenir un aspect le moins pelucheux possible.
la peinture relèvera fatalement ces peluches qui vont donner un aspect granuleux qui va jurer avec les flancs bien lisses
donc re-ponçage léger (égrenage) avant la 2° couche mais sans garanti d'un travail propre
 
mais c'est surtout le poids dans ton cas qui devrait te faire abandonner cette solution pour un caisson suspendu
pas la peine d'en rajouter au poids du vidéo-projecteur
 
il y a aussi une moins bonne résistance à la flexion que la tablette en pin sur 120cm

Tu me conseilles de rester sur du Pin GSB pour une meuble peint, c'est ça ?

L'idéal, c'est le contreplaqué de peuplier pour ton caisson :
 

• Léger
• Résistant
• Belle surface, facile à peindre sans résine
• Facile à trouver en GSB

• Chants à camoufler comme tout CP
• Nettement plus cher que la tablette pin de GSB

Tablette en pin
 

• Pas cher
• Résistance correcte
• Très facile à se procurer en GSB

• Peinture demandant un peu de soin avec traitement des nœuds (masticage après purge)
• Pas toujours planes donc sélection rigoureuse en magasin
• Un peu plus lourd que le CP

A noter que les deux demandent à être traités avec délicatesse car les chocs marquent facilement et se voient bien après peinture

Merci beaucoup pour ton retour. Je calibre mon projet de niche et reviens vers vous avec un petit CR ;-)

Pour un meuble à peindre c'est le MDF le mieux je trouve

 
Quand tu n'as pas de contrainte de poids comme ici, oui.
Il y a de grandes surfaces bien lisses, un léger ponçage au 150/180 et on s'occupe juste des chants.

je l'aurai fait en placo, même peinture que le mur

Pareil, j'allais justement le suggérer !

Ça va coûter 3 sous, ça sera bien plus rapide et efficace et je pense que l'intégration visuelle sera supérieure  

Merci pour vos retours. En placo ce n'est pas con. Mais comme mes rails ne sont que sur 25 cm alors que la profondeur est de 40 cm, je ne suis pas sur que ça suffise.  
 
Ou alors je double avec d'autres accroches sur le haut...

Remplace le rail par du bois...

en bois et fermacell même, c'est bien mieux pour ce genre de bidouille.

Je n'ai jamais essayé.  
 
En gros, ossature bois en tasseau 30*30 ou 40*40. Structure accroché au mur et au plafond de l'ouverture. Puis recouvert de fermacell, ou pourquoi pas medium en 6 mm.
 
J'ai bien compris ? ça vous parait plus raisonnable ?

 
 
Plus simple: bouche pores pour les tranches.
Ou mastic polyester.
Résultat propre garanti:

Fermacell faudra encore mettre un bouche-pores, c'est jamais lisse comme surface
Le placo, ça ira bien avec tasseaux de 30x30 (plus gros ça va bouffer de la place pour le vidéo projecteur)
Mais penser comment accéder au projecteur si réglage ou changement (prévu)

Le fermacell tu l'enduis complétement et ça devient lisse.
 
2 plaques de 10 mm collées/vissés dos à dos. y'a pas de bandes, tu peux même travailler dans la masse, faire des bords arrondis par exemple.

Toute machine produite en France et vendue en France par un pro doit répondre à la réglementation francaise :

https://www.inrs.fr/risques/machine [...] .%20%C2%BB
https://www.google.fr/url?sa=t&sour [...] HMMoH4iLCU

 
Tu prêches un converti !
C'est juste que je n'ai peut-être pas utilisé les bons mots pour faire passer mon message. Le but n'était pas de vexer/insulter pingouinnuclaire.
On a échangé en MP ensuite pour qu'il ait plus de détail.

Dites les makeux, je compte reproduire cette table basse (mais en 1m de diamètre) : https://www.vitra.com/fr-fr/living/ [...] eridon-bas

Je suis en train de coller la première partie du plateau (50cm x 100cm).

Pour la partie métal, je comptais partir sur des cornières de 3cm x 3cm, que j'entaillerai à la disqueuse pour pouvoir les tordre / leur faire suivre les pieds.

Niveau fixation, je pensais prendre des vis penture noires pour fixer le plateau aux cornières, et pour les pieds, soit pareil des vis pentures noires, soit éventuellement tige filetée M8 + rondelles + écrou borgne noir pour prendre le pied en sandwich avec les deux cornières via un même trou traversant.

Là comme ça vous voyez des contraintes / des choses pour me faciliter la vie ? Le coup de disquer / tordre de la cornière métal je sens que je vais m'arracher des cheveux (pour trouver le bon angle, tordre 3mm d'acier, etc..).

Si jamais, le site met à disposition sur la page des fichiers 3D mieux voir de quoi il en retourne ( https://app.sketchup.com/share/tc/n [...] source=web )

Merci d'avance pour vos conseils

 
pourquoi de la cornière?
Sur le design d'origine c'est juste du plat avec 2 pliures. En tout cas sur la vue 3D. A mon avis le plateau est juste posé dessus, avec peut etre un tourillon sur chaque pied pour limiter les mouvements.
 
Ok j'ai vu la partie sketchup après, donc c'est du U en acier plié. Rien de compliqué il suffit de faire une entaille dans la partie horizontale et ca se plie easy comme si c'était du plat.
Et pour la fixation du plateau je mettrais plutot des inserts dans le bois avec de la vis métrique classique.

Je me disais qu'il fallait un "plat" quand même pour reposer le plateau ? Et par la même occasion ça me donnait de la matière pour visser le plateau au cadre en métal.

Autre vue :

EDIT : je viens de voir ton edit. Je vais regarder pour des insert, ça sera plus facilement démontage par la suite, au cas où.

 
Les cornières font 3mm, c'est peut-être un peu surdimensionné
 
Pour tordre, rien de compliqué comme dit une fois que tu as fait une incision. Fais toi un gabarit en bois avec l'angle voulu.

Ok pour l'épaisseur Par contre ils ont que du 3mm chez LeroyMerlin j'ai l'impression.

Bonne idée pour le gabarit en bois aussi

je vais pas tout te faire refaire, mais pourquoi pas faire le piètement en bois au lieu du métal?

Hmm, ça m’a vaguement traversé l’idée, mais j’aime bien la petite touche de métal que ça apporte, ça modernise un peu la table.
Faudrait que je modélise tout en bois pour voir.  

Je pose ça là:
https://www.youtube.com/watch?v=eZOY9DBXprI
   
 
Maintenant je me retire dans un monastère pour le restant de mes jours afin de méditer sur mon inaptitude à faire un simple banc en bois...  
 
edit: j'ajoute un spoiler pour vous donner envie de voir comment s'est fait:

Je suis étonné qu'il arrive à maintenir le vide simplement en collant son enveloppe avec du double face sur une si grande longueur.
En tout cas le résultat est vraiment impressionnant, je veux bien ton adresse de monastère

 
Ça présente très bien à l'extérieur, mais l'intérieur mérite d'aller sur le topic HB .
 
Ça à l'air assez protégé et du matos de qualité suffisante pour ne pas risquer l'incendie, mais la fiabilité du truc pistocolle-powered et fil souple + dominos/Wago, ou le chemin de câble qui passe à travers un trou métallique sans gaine ni passe-câble me feraient peur.
 
Je ne dis pas que c'est mal pendant la mise au point d'un prototype, mais le câblage final doit-être un minimum correct sinon ça va finir par tomber en marche et avoir plein de merdouilles inexplicables.

 
C’est le même double face que pour la résine en infusion, ça colle très bien

Vous reprendrez bien une petite infusion de résine ?