Reprise du message précédent :

Oui, c'est c'était justement l'objet de mon interrogation
 
Sur les bagnoles c'est entre deux et quatre ans (bon en vrai ça tient plus longtemps).

Tout à fait

Sur les freins au DOT (SRAM, anciens Formula...) je dirais pas plus de 2 ans, perso c'était tous les ans.

Sur les freins à l'huile minérale (Shimano, Magura, Tektro, nouveaux Formula...) tu peux purger quand le comportement n'est plus conforme, si ça tiens 3 ou 4 ans tant mieux.

Par contre oui quand tu purge c'est mieux de le faire totalement, en remplaçant l'ancien liquide

Huile minérale, si pas de soucis particulier, au moins 5 ans. Perso j'ai purgé au bout de 6 ans mes tektro et encore, j'aurai pu faire simplement l'appoint et non purge complète.
Le DOT ça prend l'humidité je crois et donc à faire plus souvent effectivement.

OK, merci pour les infos sur l'huile minérale c'est ce que je cherchais.
 
Oui le DOT se charge progressivement en eau, ce qui abaisse son point d'ébullition et le rend dangereux, en tout-cas c'est vrai sur voitures, sur vélos je ne sais pas si ça arrive à chauffer autant.

Le circuit est en surpression, et les plaquettes finissent par frotter le disque. La moindre pression sur le levier freine la roue et la roue freine toute seule.

Oui, et aussi le DOT arrive à figer sur une période d'inactivité quand il est vieux et humidifié. Ca bloque le frein et c'est merdique à purger... Bref, vaut mieux purger préventivement le DOT quoi

Ca j'ai eu sur un vélo qui a pas bouge pendant 7 ans, avec l'espèce de mayonnaise qui se forme.

Poubelle direct.

Moi j'ai eu ça sur un VTT en deux mois d'hiver... Blocage complet des freins au premier freinage appuyé, après une belle ascension, redescendu à pied

J'ai refilé à mon bouclard, il s'est démerdé avec, mais j'ai compris qu'il ne fallait pas que je recommence Je m'en suis débarrassé à la première occasion, c'était mes derniers freins en DOT

C'est aussi pour cela qu'il vaut mieux privilégier les systèmes à huile minérale (ça "fige" et bouffe moins vite les joints par exemple).
L'une des raisons probables pour laquelle Formula/Sram/Avid n'avaient pas très bonne presse niveau fiabilité

Franchement, c'est bien le seul truc qui m'empèche de passer en transmission rival xplr, l'huile dot
Aucun souci d'entretient chez shimano, alors que sram se traine une mauvaise réputation et que l'entretient maison est plus subtil

Les formulol... Quand je vois un client qui me demande une purge sur un formula, je sers les fesses pour obtenir un truc potable je déteste ces freins.

 
Tu peux laisser au présent je pense
 

 
En VTT ils sont passés à l'huile sur les derniers (Cura...), au moins ils font pas comme SRAM qui s'entêtent sur leur techno pourrie

On en revient à la qualité basique du truc, si ça se charge rapidement en eau c'est que le circuit n'est pas étanche et donc que la précision d'usinage est ultra merdique parce qu'un joint torique ça a plutôt une bonne tolérance
Qu'est ce qui empêche de mettre de l'huile plutôt que du dot ? Autant l'inverse semble impossible à cause de la possible corrosion mais dans ce sens ça doit marcher et on doit compenser l'inétanchéité par la plus grande viscosité

 
Certains joints ne sont pas compatibles avec tous les types d'huiles .
 
Je me demande si certains fabricants de freins de vélo ont tenté le liquide DOT5 à base de silicone. Normalement c'est assez durable et compatible avec énormément de types de caoutchoucs.

Bonjoir,
 
j'envisage de changer la couronne de mon gravel neuf.
Ils m'ont mis un 46-30 avec zéro indication dessus. À part sur les manivelles, des Miranda Xmod (ça devait être un GRX600 d'après la fiche technique ).
Je voudrais passer de 46 à 40 : le 46 est trop long pour mon usage. Edit : enfin, à l'usage, peut-être que je changerai d'avis, mais au cas où, pour la science

Qu'est-ce que je dois regarder et acheter pour que ça fonctionne ?
Y'a une histoire de diamètre de fixation BCD, non ?
 
Edit : j'ai lu ça https://www.probikeshop.fr/static/c [...] x-vtt.html et vu quelques tutos YT mais je préfère solliciter l'expertise HFR

On t'avait dit de prendre du mono.

Dans l'idéal, un mono, c'est plutôt ce que je visais, mais au final, à prendre un vélo tout fait, c'est dur d'avoir tous les critères simultanément.
 
Edit : et finalement, si y'a possibilité de ne changer qu'un plateau et pas le pédalier complet pour pas trop cher, ça me paraît un bon compromis. Enfin, je m'en auto-persuade

Je ne pense pas que ça soit si simple. En vélo, par rapport aux freins des motorisés, les contraintes de taille et de poids sont plus fortes, sans parler du coût. Formula a fait des freins très haut de gamme au DOT, sans jamais arriver à se débarrasser de ces soucis...  
 
Fondamentalement, je pense que le DOT n'est pas adapté aux cycles, et comme en plus l'huile ne présente pas de soucis majeur pour cette utilisation, c'est juste une connerie de s'obstiner à faire des freins aux DOT pour des vélos
 

Non ça marche dans aucun des sens, il faudrait changer tous les joints, les membranes...
 
 
 

J'ai trouvé une fourche d'occase sur lbc, réparation du VTT, ça ne fait même pas un Frankenbike, la couleur est raccord.  

Lors du passage grand plateau / petit plateau, si je vais un peu trop vite / un peu trop en force, la chaîne remonte à l'arrière des plateaux côté sol, comme si elle se coinçait à cheval sur les deux plateaux sans réussir à se dégager assez vite du grand plateau. Je reviens un peu en arrière, ça se décoince, et ça repart.
 
Je soupçonne un manque de tension côté chaîne. Soit parce que le ressort de chape du dérailleur n'est pas assez costaud (c'est un Shimano 600 sur lequel j'ai mis une chape un poil plus longue issue d'un Exage 500EX), soit parce que la chaîne est trop longue...même s'il y bien de la tension sur petit / petit et un bon dégagement entre chaîne et galet guide sur cette position petit / petit.
 
Dérailleur avant Tiagra 4400 9v, pédalier Claris R2000 8v et chaîne 9v.
 
Des avis / idées / pistes ?
 
Ali

La fourche de marque bien cheap comme on aime .
Est-elle déjà grippée ou avec 3° de jeu ? Ou bien ça tape les deux butées sur un coup de frein ?

Salut !
J'aimerais transformer mon ancien route (D4 triban 3) en velo "pour la ville", hisoire e pouvoir caler dans une sacoche un antivol, une baguette de pain...Et bien sur, y ajouter des garde boues.
J'avoue etre assez "friand" de racheter du matos d'ocaz (pour le côté ecolo et ), du coup, il faudrait que je m'oriente vers quel type de matos ? mon triban possede des oeillets, au cas ou l'info soit pertinente...

Racktime pour le PB, SKS pour les GB...mais à moins de tomber sur du (quasi) neuf, ce ne sont pas vraiment des éléments que j'irai chercher d'occase...
 
Ali

Deuxième rayons qui pête sur une roue choppée d'occase et a priori pas trop roulée.

Ca casse au niveau du moyeux, juste après le coude.

Une idée de l'origine du problème ?

Roue de 700, moyeux dynamo SP SV9, cercle DT, rayon random

Je dirai rayons détendus... Ou roue très voilée reprise à la zob

J'ai toujours pété les rayons à ce niveau. Ca doit être le point faible.
 
Rayon pas solide ou trop tendu ?
 
Sur mes roues à rayons inox je n'en ai jamais cassé.
 
Je n'ai eu de casse que sur les random rayons galva.

Un rayon trop tendu qui casse c'est rare, en général tu arrache l'œillet de la jante avant. Quand ils cassent au niveau du coude c'est justement qu'ils travaillent trop en compression car pas assez de tension ou roue déséquilibrée au niveau tension (ce qui ne veut pas dire roue voilée)

Jamais rien cassé côté coude perso.
 
Les seuls casses que j'ai eu, c'est côté écrou sur le cargo, a cause d'un angle un peu exagéré.
 
Mais là c'est surprenant, la tension était plutôt bonne.

 
Quand ce n'est pas assez tendu, le métal se fissure après trop de cycles de tension/détente. Le coude et le début du filetage sont de bonnes amorces de fissures, pareil si le truc a été un peu tordu.
 
J'ai déjà pété un rayon voisin de ceux que je détendais, en essayant de dévoiler une roue , mais je suppose que la corrosion a participé à la casse . Je n'ai jamais arraché les oeillets du cercle, ça m'a l'air propre aux cercles légers en alu fin.

Je ne vais pas non plus prendre une fourche plus chère que le vélo.    
C'est du basique, pas de jeu mais effectivement ça plonge facile.
Pas de souci pour l'usage que je vais en faire.  
Si je finis par trouver les limites, je me dirigerai vers un VTT sérieux.  
Pour le moment je découvre, et je casse pour pas (trop) cher.

Personne ?
J'ai trouvé quelques infos supplémentaires par ci, par là. J'ai l'impression qu'il me faudra une clé à cheminée, ou à vis de plateaux, je crois qu'on dit comme ça.
La couronne en 40, je pensais la prendre chez Miranda, pour la compatibilité. En vrai, je sais pas ce que "compatibilité" veut dire, donc si y'a possibilité de prendre ailleurs aussi, ça m'intéresse.

Tu démontes l'ancien, tu remontes le nouveau et c'est fini .
 
Les plateaux ont souvent des standards bâtards pour les fixer à la manivelle, mais ça se démonte facilement à la clé Allen. Tu peux mesurer si tu as un doute .
 
Il faudra juste un outil spécifique (ou un marteau) pour démonter la manivelle droite.

Non, le côté femelle se bloque dans le support plateau quand tu sers la vis BTR (ou torx), en tout-cas c'était comme ça sur tous les vélos que j'ai bricolé, et si ce n'était pas le cas un tournevis plat assez large devrait faire l'affaire vu que la tête est fendue.
 
https://www.alltricks.fr/C-203199-vis-cheminees
 

 

Tu veux dire que la clé spécifique est en option ?
 
Merci pour vos réponses, en tout cas

Je ne savais même pas qu'il existait une clé spécifique, tu as un lien ?

https://www.alltricks.fr/F-11929-ou [...] eaux_cnw_2

Il vaut mieux utilisé la clé spécifique, le tournevis finis par glisser et tu as du mal à serrer correctement.

Merci.

Si tu en fais régulièrement je veux bien, mais pour un changement ponctuel, et de mon expérience, ce n'est vraiment pas nécessaire, les deux fois où j'ai démonté et remonté des plateaux les écrous du côté arrière ont "pris" et se sont bloqués automatiquement, et ne nécessitent donc pas d'être maintenus pendant que l'on serre la vis côté avant.

EDIT:

Si on veut vraiment acheter l'outil, il est moins cher chez Ali:

https://fr.aliexpress.com/item/32825449465.html
https://fr.aliexpress.com/item/32953412921.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005001722497267.html

J'en ai même trouvé un à la forme originale, apparemment bricolé à partir d'une clé Allen:
https://fr.aliexpress.com/item/1005004624420498.html

De mon expérience les vis cheminée ont toujours tenu en serrant juste par le côté Allen.

Oui il y a toujours des alternatives. Après j'ai l'outil dans ma caisse decath que j'avais acheté pour 50€ du coup la question ne se pose pas