Reprise du message précédent :
Elle est réglée à 230V et 50Hz. Limite basse 208V et limite haute 353V. Sensibilité sur Moyen car j'avais parfois des déclenchement la nuit en Elevé.
Sur le secteur j'ai entre 234V et 238V

Mode boule de cristal:
 
Disons si ça le fait plus franchement si le GPU est en charge, ça pointe vers les étages d'alims du GPU et/ou du PC.
 
Mais bon ça peut-être cumulatif: tout le monde: écran ET GPU (à cause de l'alim de la tour ou pas) prends un pic de bruit sur les rails d'alim.
 
Inévitablement l'écran en freesync consommera un poil plus (donc ses condos d'alims seront plus demandés) à framerate élevé et le DP sera utilisé a un plus haut taux de charge (plus chances d'avoir une corruption de paquet si les lignes d'alim sont bruitées).
 
En gros si ça le fait qu'en jeu à 120hz+ HDR , j'irais plus vers le combo moniteur/contrôleur vidéo qui prends du bruit.
 
Et peut-être que l'alim du moniteur est "légère" en condos de redressement. (probable)
 
Si ça le fait qu'en charge sous OCCT, ce serait plus le gpu/alim/desktop.
 
Mais bon dur de faire un setup pour clarifier - mais les alims de moniteurs c'est pas le même sur-dimensionnement au niveau condo que les alims de PC.
 
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Une solution bourrine serait de coller un condo sur l'alim côté DC avant le moniteur pour voir si ça aide. (Genre prendre un couple de prise femelle/male du même standard et d'y mettre un condo qui va bien généralement en 19v donc condo 24v).

Les SmartUPS sont normalement rapides à basculer mais possible que le relai soit fatigué et ne tienne plus les <4ms d'origine.

 
Hmmm
Je me demande si je vais pas plutôt acheter un second "petit" onduleur tout simple pour juste répartir la charge.
 
 

 
Au sujet des tests mensuels : comment fais tu le test dans un environment SOHO?
 
Méthode lazy = on coupe les trucs fragiles, on tire la prise du mur et on chronomètre? Mais le test est pénible car il faut mettre du matos offline et pas vraiment valide vu que la charge est inférieure à ce qu'elle est "en prod"?
Méthode pro = j'imagine qu'il faudrait avoir 2 alimentations, en tester une seule et simuler la charge?
 
 

 
Je vais faire des tests, mais ça risque pas d'user la batterie prématurément ?
Déjà ça ne provient pas de la charge sur l'onduleur car la dernière fois, j'avais le combo PC + TV + PS5 qui tournait lorsqu'il a basculé en mode test et ça n'a rien fait. Niveau charge d'utilisation il était à 50-60%. (Et batterie 100% de sa capacitée)
C'est plus le GPU ou l'Ecran qui pose problème.  
 

C'est ce que je pensais mais à un moment l'écran resté noir avec plein de vagues pendant les 10 secs sur batterie et c'est revenu au moment de la bascule sur secteur. C'est vraiment bizarre tout ça  

 
Alors je ne sais pas s'il s'agit de la même chose mais il y a 2 ou 3 ans, j'ai voulu faire le ménage dans les cables d'alim de ma baie. J'ai mal rebranché les équipement sur mon onduleur qui compte des prises secourues et un prise juste protégées contre les surtensions.  
Ca a pas raté, le NAS n'était pas sur une prise secourue et a là première coupure, il s'est arrêté violemment. Serait-ce le cas pour la prise de ton écran?

Non j'ai directement branché 2 multiprises sur un adaptateur prise EU vers C14.  
Une pour toute la partie PC et une pour toute la partie TV.
J'ai même vérifié avec mon testeur si le neutre était bien du bon côté (Certaines multiprises sont inversées Phase/Neutre).

 
En effet, ça peut couter moins cher d'avoir plusieurs petits onduleurs qu'un seul gros, augmenter la capacité fait franchir des seuils nécessitant des batteries plus grosses et en plus grande quantité.
D'une manière générale, avoir de l'autonomie coute cher.  
 

 
En monde pro, on ne test jamais l'autonomie max d'un onduleur, on prévoit juste ce qu'il faut pour assurer une bascule tranquille sur GE. Laquelle bascule peut s'opérer en quelques minutes avec les bons automates. Du coup on s'assure juste que les onduleurs ont de la capacité pour assurer la résilience entre eux (capacité 1+1 ou N+1 si t'es riche).
 
Méthode non lazy:  
 1- tu t'assure que l'autotest passe afin d'etre sur que la batterie va pas s'écrouler direct (normalement c'est fait tous les jours par l'onduleur)
 2- tu coupe le secteur et tu test la batterie pendant au max 1/3 à 1/2 de l'autonomie réelle estimée
 
Tester un 1/3 ou la 1/2 de l'autonomie estimée permet de vérifier que la batterie ne s'écroule pas trop vite ce qui arrive en fin de vie.
 
Dans un monde idéal, il faudrait un inverseur de source en sortie de l'onduleur pour pouvoir re-basculer sur secteur ou un 2e onduleur. Dans les racks, on installe souvent des STS pour alimenter les équipements mono-alimentation. On en trouve parfois sur la baie.

Je suis tombé là dessus en cherchant un onduleur : https://www.amazon.fr/gp/product/B0851C2M35
 
C'est apparemment un CyberPower PR1500LCD rebrandé par Amazon, c'est ce qui revient souvent dans les commentaires sur amazon.com : https://www.amazon.com/Commercial-S [...] B08511TB6H et je veux bien le croire vu les similarités physiques.
Le logiciel fourni avec la version Amazon (PowerMaster) est aussi un clone de la version fournie par CyberPower (PowerPanel).
 
Pour 200 balles (actuellement, ça a l'air de pas mal fluctuer) pour la version 1500VA, ça me semble être un bon deal pour un onduleur line-interactive true sine wave.
 
Le seul point négatif pour moi c'est qu'il est seulement supervisable via USB mais il existe un carte d'extension (pas donnée du tout) pour la version CyberPower donc j'imagine qu'elle est compatible avec la version Amazon, à vérifier.
 
Qu'est ce que vous en pensez ?

Les cartes d'extension c'est inutile, tu branche un Raspberry en USB avec NUT et ça fait encore mieux le taf.
 
200 balles, faut voir, ça reste du Cyberpower. Je ne pense pas trop que ça sorte réellement du true sine.
 
Le gros problème avec Amazon c'est le risque de se faire refourguer un onduleur avec des batteries HS. C'est l'arnaque classique de ceux qui achète un onduleur puis le retourne avec des batteries nazes.

Merci pour la suggestion j'ai justement un RPI qui traine, ce sera parfait.
 
J'ose espérer que le listing n'est pas mensonger parce que le fait que ce soit une sinusoide pure (même si c'est jamais vraiment pur) revient plusieurs fois, mais on sait jamais ouais.
 
Y'a vraiment des gens qui font ça ? -_-
Au pire ça repartira chez Amazon m'enfin vu la taille de l'engin j'aimerai éviter de le trimbaler dans tous les sens.
 
Je prends le risque quand même et j'en prends un, pour les specs annoncées et le tarif ça me semble assez imbattable, je ferai un petit retour à l'occaz (mais c'est pas comme si j'avais le matos pour voir la tête de la sinusoïde).

Alors vu le prix il ne vas pas sortir du sinusoïdale.
Par contre pourquoi cet attachement à cette fonction ?
Soit tu a du matos qui nécessite une vraie sinusoïde (transfo, moteur, variateur à triac...) et ça ne marchera pas.
Soit tu a du matos classique (alim à découpage) qui fonctionnera avec un signal carré arrondi.
En tout cas à 200 balles je crois que c'est difficile de trouver mieux.

Bonjour et merci pour ce Topic.
Pour ma part, j'ai un IBM UPS 7500XHV 38A en entrée et 38 A en sortie pour une puissance de 6000 W.
Pourriez-vous m' estimer ou comment connaitre la puissance minimum pour charger simplement les batteries. Appareil sans charge branché dessus.
Merci.

Ça doit être écrit dans les specs, ça peut appeler jusqu'à 1kw en début de charge sur le mien. Tout dépend du nombre et du type de batterie.

Hello

Après 7 années d'utilisation, je viens de tester chacune des 20 batteries de mon 8KVa, verdict: 2 sont à 11,5v, les autres entre 13,6 et 14.

Bref, je dois tout remplacer pour seulement 2 batteries mais pas trop le choix, pas sûr que ça vaille le coup d'en changer seulement 2 vu que les autres vont pas tarder non plus à craquer à leur tour (y'a quand même étonnement une bonne autonomie, dingue la durée de vie).

Du coup, comme j'aime pas jeter, je me demandais si ça pouvait en intéresser d'en récupérer quelques unes, ce sont des 12V 9Ah, ça va avec tout (la taille n'est pas identique aux 7Ah néanmoins). Frais de port à prévoir  

8kva ! Ya toute ta maison dessus ?
Bref je t'en prendrais bien une ou deux pour du bricolage, mais j'ai peur du port, peut être en mondial Relay ?

J'ai pas regardé pour les FP.

Mais t'habites pas dans la Drôme toi ?

Oui toutafait, près de Valence même

Une bière et je t'en livre autant que tu veux  

Quand je répète que la température a un impact important sur leur durée de vie... Je viens de check mes batteries, date de fabrication : avril 2013. Elles vont avoir 10 ans et fonctionnent encore (enfin 18 sur 20). Il fait 20° 8 mois/an et 25 maxi, comme quoi ça joue.

Et l'écart des caractéristiques entre celles d'origine et les remplaçantes que je trouve: 3.8A contre 2.1A de courant de charge max chez battery-direct. En général je regarde pas mais je comprends mieux pourquoi il est si rapide à recharger.

Effectivement si elles ont une résistance interne plus faible et que le chargeur n'est pas le facteur limitant du coup ça recharge plus vite !
Concernant la t°c même constat de mon coté depuis que j'ai ajouté un ventilateur de 120 dans l'onduleur.
Batterie d'origine sans ventilation : un peut moins de 3 ans
batterie remplaçante (les moins chère de battery direct) avec ventilation : un peut plus de 5ans
lieux : mon salon donc 18-19°c 9mois/an et jusqu’à 35 en été.

Les 35 l'été tu perds la moitié de leur vie en 2 mois, soit 1 mois/an  

Je n'ai pas pris chez Battery-Direct car c'est celles avec les moins bonnes specs: 20mohms, 2.1A max en charge, moins de 45w/cell. Les CSB à côté 16,6mohms et 76w/cell. Trouvé à 20€ chez un tiers sur Amazon je vous dirai des nouvelles.

CSB est en revanche moins disant sur la durée de vie prévue, j'espère bien renouveler l'exploit des 10 ans !

Faudra quand même que je les test individuellement voir ce qui reste réellement dedans.

Hello
 
Je cherche une bonne référence d'onduleur de 500 voire 650VA pour une machine sous Linux qui sert de NVR. J'ai l'habitude d'APC avec PowerChute sous Windows mais apparement y a pas de version Personal sous Linux. La Business il faut alors taper dans du Smart-UPS
 
A moins qu'il existe un soft alternatif pour les Back-UPS BX?
 
merki

Il n'est pas compatible NUT ?
https://networkupstools.org/

Cherche des Smart UPS sur leboncoin, des 620VA ça coûte pas grand chose.  
Même des 1500VA tu peux en avoir pour 50 balles auquel faut ajouter 100 € pour des batteries neuves. (Grosse autonomie sur ce modèle).
Attention à en prendre un avec une sortie USB pour le monitoring. J'ai eu des soucis avec le port RS232 et des adaptateurs no name.
 
J'ai un Smart UPS 620 SC (= Sinusoïde approchée) qui me sert pour toute la domotique et un Smart UPS 1500VA (Pure sinus) qui me sert pour tout le PC (5900x / 3090FE) + Espace TV (Home cinéma + PS5). Ils sont pas récent, il date de 2008 - 2009 mais avec des batteries neuves ils fonctionnent comme au premier jour.  
J'ai juste eu un problème de perturbation sur le display port mais depuis que j'ai débranché et rebranché le câble DP le problème n'est pas revenu

+1 pour les SmartUPS, modèles increvables et qui fournissent du pure sinus. Les vieux modèles beiges/blancs se trouvent facilement car lorsque les batteries sont ruinées ça fait sapin de Noël, ça fait croire à une panne. Penser à les ventiler, ça chauffe à l'intérieur. Les 700VA c'est 2 batteries 7Ah donc 40 balles. Le 1500VA toujours 2 batteries mais bien plus grosses et ça monte jusqu'à 2200VA. Le port série nécessite un câble spécial difficile à trouver.

Dans les mêmes puissances, les Merlin Gérin de 800VA, 2x 7Ah, bonne qualité aussi, conception plus moderne. Connectique USB standard.

 
Merci pour NUT, je vais étudier ça
 
Sinon, je vais voir pour une bonne occas de SmartUPS, quitte à changer les batteries Merci

Salut!  
 
j'ai un APC back ups 400 dont la batterie est morte
 
j'ai récupéré une batterie similaire d'une alarme 12v 7Ah de même dimensions, un peu plus large, elle dépasse de l'onduleur mais rentre dedans, même connecteurs,  
j'ai testé, elle se met en charge, mais après reflexion je me demande si c'est intelligent,  
je peux laisser ou je suis en train de faire une connerie?  
 
merci

Non c'est bon, c'est les mêmes batteries. Si elle est un peu plus large ça doit être une 9Ah mais ça ne change rien sinon un tout petit peu plus d'autonomie.

Me voilà rassuré merci m’ssieur !

Oui ça doit être une batterie dans les 6Ah d'origine.
 
En gros là tu gagnes 50% d'autonomie mais tu vas aussi tirer un peu plus pour la recharge, rien de bien méchant en soit dans ces proportions

Trop cool ! Merci messieurs, dire qu’elle était à côté de londuleur depuis 2 mois, et que j’allais en racheter une compatible, ça a du bon de faire fonctionner son cerveau des fois

Bonjour, j'ai aussi un APC 400 et un 550, j'ai pu fermer la trappe de la batterie sur le 400 (j'ai mis la même que sur le 550, légèrement plus large) en cassant au tournevis les petits renforts en plastique qu'il y a sur le fond du 400 et qu'il n'y a pas sur la version 550.

Salut merci pour le tips je vais regarder ça

Hello,
 
Je fais tourner un PC Windows en tant que "NAS" pour Plex Media Serveur.
 
Suite à pas mal de coupures de courant ces derniers jours à cause de travaux, j'envisage l'achat d'un onduleur uniquement pour ce PC et lui éviter de se couper subitement en cas de coupure de courant (ce que les disques durs ne doivent pas trop apprécier j'imagine).
 
Au repos, il consomme 35W et en charge ça peut monter à 100W. Donc j'ai pas besoin d'un onduleur avec une grosse capacité.  
 
J'ai repéré 3 modèles chez Eaton, du classique je pense pour les connaisseurs. J'ai évidemment choisi les modèles avec la puissance la plus basse dans chaque gamme :
 
- https://www.amazon.fr/Onduleur-Eato [...] 9hdGY&th=1
 
- https://www.amazon.fr/dp/B0052QV9MK [...] 26067&th=1
 
- https://www.amazon.fr/Eaton-ELP1600 [...] r=1-3&th=1
 
Lequel choisir ? J'imagine que le modèle "pro" serait overkill. J'hésite donc plus particulièrement entre les deux premiers modèles. Tous les deux offline. Mais si le premier modèle suffit déjà amplement, je pars sur lui. A vous de me dire ce que vous en pensez !
 
J'habite en ville, j'ai pas eu de problème de stabilité dans mon installation électrique ou en tout cas je n'ai remarqué. L'intérêt principal c'est vraiment de protéger mon PC en cas de coupure de courant et de l'éteindre correctement si nécessaire.
 
Merci !

Du moment que c'est manageable via l'USB, je pense que tu peux prendre n'importe lequel.

 
Je reviens sur ce message et sur la fin de celui ci.
 
On est d'accord qu'avec une prise schuko (ou DIN ou Type F), la terre est bien présente même avec une prise française insérée dedans ?

Oui nos prises FR ont un ergot dessus et dessous pour la terre.

Salut,
Je prévois une petite baie pour la nouvelle maison avec: box/routeur/switch PoE (3 AP wifi et 3 Cam en POE)/Syno 5 drives.
Que conseilleriez vous SVP comme onduleur rackable dans la baie svp ?
Objectif: absorber les micro coupures et laisser le temps au Syno de s’éteindre proprement si coupure de plus 10minutes.  
Thxs