Reprise du message précédent :
Le problème c'est que GIMP travaille encore en 8bits par canaux il me semble donc le résultat sera sans doute moins bon qu'avec Photoshop.
 
Technique pour GIMP :
http://www.gimp.org/tutorials/Blending_Exposures/
 
Ce tuto là est intéressant aussi :
http://www.gimp.org/tutorials/ContrastMask/
 
Si tu as GIMP 2.6.X essaye d'utiliser l'option "Utiliser GEGL" qui donnera peut être de meilleurs résultats.
 
Par contre tu peux aussi essayer avec Krita (KOffice) qui est libre et travaille les image en 16 bits :
http://windows.kde.org
 
Mieux encore, fin janvier sort digiKam 1.1 (Plugins Kipi 1.1 plus précisément) avec un superbe plugin de fusion d'exposition. Ce plugin intègrera un assistant qui rendra l'opération vraiment très très simple, puisque même l'alignement des images sera automatique ! :  
http://www.digikam.org/drupal/node/494
 
Comme pour Krita, des versions de digiKam pour Windows sont régulièrement compilées et proposées au téléchargement via le projet  "KDE on Windows" :  
http://windows.kde.org
 
Sont forts ces développeurs du monde libre

Merci merci Hope !
 
Je suis sous Ubuntu donc pas de soucis pour installer ces logiciels

Drapal

Bonjour.
 
Quand on prend une photo, on fait donc une photo avec la mesure expo sur le ciel, puis une autre sur le sol + d'autres si on le souhaite.
 
Mais comment vous faites ?  
Vous mesurez l'exposition de chaque image en les notant avant pour éviter de faire bouger le cadrage ?
Merci

Bah tu prends tes photos sur trépied non ?

 
Oui bien sur.   Mais pour faire la mesure d'expo pour chaque scène vous faites comment ?

Il existe une fonction appelé bracketing sur ton boitier ... ça peut aider !!

Plusieurs méthodes. Soit tu as le Liveview sur ton appareil, dans ce cas tu peux choisir où faire la mesure d'expo sur ta compo, ça se fait très rapidement.
 
Ou alors tu peux faire en bracketing, comme dit au dessus.

 
Tu procèdes exactement comme pour faire un HDR, avec la fonction bracketing de ton appareil.
 
C'est à dire tu prends une photo exposée correctement (d'un point de vue général), sans bouger ton appareil(posé sur tripod), tu contrôles à l'écran ta photo, tu notes les zones trop sombres(bouchées) et trop claires(cramées).
C'est ce qui va déterminer la quantité de sous exposition ou de surexposition pour ton bracketing.
 
Si tu as une grande partie de ton image qui est trop sombre alors optes pour un bracketing du genre -0,5ev ou -1ev 0ev et +1ev et +2ev.
Si tu as une grande partie de ton image qui est trop claire alors tu procèdes à l'inverse tu fais  du genre -2ev + -1ev + 0ev
Si ton expo est totalement équilibrée alors tu fais genre -1ev 0ev et +1ev ou simplement au lieu de 3 expo tu n'en fais que deux.
 
Mais si tu fais une expo sur ton ciel et que ensuite tu fais une expo sur ton sol, tu vas avoir une trop grande différence de dynamique entre les deux expos et du coup le résultat sera probablement pas bon.    
 
Aussi si tu passes par le bracketing, tu ne notes pas à chaque fois ton expo, c'est automatique tu le règles sur ton appareil.  

 
Mais c'est un peu au pif on va dire, c'est en fonction de ce que je voit sur l'écran que je fais la mesure d'expo alors ?  
 
Moi j'aurais plutot fait une mesure d'expo sur le ciel, une pour l'avant plan, une autre pour autre chose, je note les vitesses, je cadre, et je joue sur la vitesse pour obtenir mes clichés non ?

Bah pourquoi ce serait du pif ?
 
Si tu fais une mesure d'expo général pour ta compo, avec un bracketing à -1 0 +1 tu brasses déjà une large dynamique. Si c'est pas suffisant après rien ne t'empêche de faire -2 -1 0 +1 +2.
C'est quand même moins galère de faire le tout à la mano en jouant sur la vitesse.

Merci Anakronik et Maka pour vos infos.  
J'ai déjà fait du HDR avec le braketing bien sur, mais je pensais que pour le DRI c'était un peu différent à la prise de vue.

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