Reprise du message précédent :
tiens big blue tu a une spider ? j'ai jamais connecter les 2 ventilos qui permettent de refroidir l'electronique dessous , tu les a connecté ou les tiens ?

Yep une 1.1.  
 
Ils sont connecté au même que celui d’extraction de l’enceinte, réglé sur 30%.

 
1 - Si t'as pas ça à jour, ton moonraker date d'avant guerre
2 - Il te guide explicitement sur tout ce qu'il y a faire
3 - Y'a zéro correlation entre Klipper et les messages que tu cites
4 - Encore une fois, si tu sais pas flasher ta mobo sans déplacer le jumper: ÇA SERAIT STRICTEMENT LA MÊME CHOSE AVEC MARLIN.

C'est quoi la diff entre une 2.4 et une Trident ?
A part le bed qui bouge en z ?
edit: et la hauteur limitée à 250mm aussi
edit²: c'est des vis sans fin pour le Z et pas des rails linéaires

Ceci:

 

 
Sinon y'a des leadscrews et des rails linéaires: les leadscrews remplacent les moteurs en Z de la 2.4.

Ouais, en fait, j'ai arrêté d'être feignant.
Ca change la qualité ou la vitesse ?

En pratique non  
 
Mais c’est cool de pouvoir se débarrasser totalement des vis sans fin

 
moi quand je vois la vitesse des z hop que tu peu te permettre, je réfléchis pas 2.4r2...
 
avant sur mes autres printer je désactivait pour gagner en temps d'impression ou alors je fait passer le print au memes endroit.

Je fais pas de z hop sur la mienne et ça dérange pas.
C'est important?

#VORON0.1_Ashkandie
 
Aller je reprend le montage en ces journées moins chaudes !
 
Hier soir, montage des trois moteurs, des idlers à l'avant et des pieds ! Le T8 nut est pas centré sur l'adaptateur du kirigami bed mais ca monte et ca descend sans forcer  
 

 
Ce soir place à l'axe X et si j'ai le temps je fais les courroies ! j'ai trouvé un mod pour tendre les courroies avec deux vis M5, je testerai  
 
J'ai craqué et j'ai commandé un kit voron 2.4 R2 chez formbot, je voulais prendre celui de chez LDO mais il y a 600€ d'écarts...
J'en ai profité pour commander les GE5C, les backers et le kinematic bed.

#VORON0.1_Ashkandie
 
La suite, montage de l'axe X (et craquage de la pièce qui se fix sur le chariot du rail....), des barres de renfort, et passage des courroies !
Ca m'a l'air compliqué à tendre correctement...
 

J’ai envie de gagner du silence vu que j’utilise plus la dragon. Le ventilateur de Hotend de la BOM ( le gdstime ) est ok pour la e3d et la rapido ? Je l’ai en stock et de mémoire il est très silencieux

Oui avec une vraie hotend bien refroidie ca marche. V6 je tourne à 75% sauf pour le petg ou je monte à 100%.

Parfait merci

#VORON0.1_Ashkandie
 
Suite de la Voron !
 
Mise en place des courroies et de la tension de celle ci (110Hz entre l'idler et l'axe X lorsqu'il est contre les moteurs)
 
 
Mise en place des différent endstop :
 
 
Mise en place du Bed Kirigami
 
 
Préparation du miniafterburner avec hotend dragon : le chemin de câble entre le ventilo de la hotend et le ventilo de refroidissement de droite est une vrai galère à faire:
 
 
Il a de la gueule comme ça je trouve  

 
Il me reste à fixer la hotend au chariot, il faut que je vois comment faire pour garder mes surplus de courroies, c'est le minimum quil faut si jamais on doit démonter / remonter : des suggestions ?  
Et ensuite on passe à la partie marrante : le câblage

j'hesite a me faire une petite v0.1
Sinon recus mon serial pour ma second V2.4r2 V2,4068, ca fait un mois que j´aurais pus le demander, il y a eu 600 printer de fait

C'est bien sympa à monter, c'est vraiment un gros légo, la doc est super bien faite, pas eu à aller voir le fichier cad une seule fois, juste pour le câblage où y a pas trop d'infos, genre pour la toolhead ils disent pas si faut tout faire passer d'un coté ou un morceau d'un coté, l'autre de l'autre...  
Idem le tension des courroies c'est très succin, alors qu'il y a des truc très précis à faire pour que ca se passe bien.
 
Il faut que je vois si j'arrive à imprimer le tophat en une seule fois sur la prusa Sinon faudra attendre d'avoir fini la 2.4 pour l'imprimer...

A votre avis c’est quoi comme connecteur sur la rapido ?  
 

 
Heureusement ça rentre sur les jst

Molex à gauche, un genre de dupont à droite, difficile à dire la photo est pas super net.

 

 
Ça sous extrude à fond Je vais passer sous le clockwork 2 final avant de chercher à tout calibrer

Elle n'est pas livrée avec les contreparties comme les E3d officielles ?

 
J'ai commandé une E3D revo voron et c'est pas fournis non plus= =/

Le format et le pitch font fortement penser à du dupont, j'ai trouvé ça:
 
https://fr.aliexpress.com/i/3279473 [...] pt=glo2fra
 
Mais apparement le câble est en JST-XH de l'autre côté au pire tu en fais un propre? T'as pas de PCB/carte can sur la tête?

Ça semble correspondre en effet, merci  
 
Non pas encore de can bus, j’ai du retard  
 
Déjà grosse évolution en passant au sb finale, le nombre de modification est importante… je découvre aussi l’anti-squich  
 
Mais si ça tient avec du scotch je vais laisser comme ça le temps de passer en can  
 
Bon la roue crantée fixe du bmg était complètement désolidarisé de la tige, j’espère que c’est la cause de mes problèmes  
 
Par contre petit soucis au premier filament mis dans l’extrudeur  

 
A réimprimer …

La rapido est fournis avec une buse nickel et une acier, c’est sympa  
 
Et y’a enfin un vrai radiateur dessus, bien comme il faut
 
La montée en température est quasi instantané, ça surprends

C'est du dupont MX.2,54

J’ai le 5015 qui vibre dans les vitesses intermédiaire … c’est le « delta » conseillé au début sur le SB, apparemment il est pas top  
 
Le sourcing guide est pas encore publié mais ça doit être ce ventilateur de conseillé non ? https://fr.aliexpress.com/item/3286 [...] pt=glo2fra
 
Super satisfait de la rapido, ça fait plaisir J’ai pu remettre le 40*10 gdstime, ça fait du bien aux oreilles

Bonjour,
J'ai fini le montage de ma Voron 2.4, j'en suis maintenant au premier test d'impression. Quelqu'un peut il partager son print start et print end de superslicer afin de m'aider à ce que tout ce passe au mieux. @+

En principe tu n’as rien sur le slicer  
 
Est ce qu’il y’aurait un guide ou au moins un BOM quelques parts au sujet du bus can ? J’aimerais bien y passer, j’ai vu le matos btt sur ali ( compatible spider ? ) mais aucune idée de ce qu’il me faut exactement et comment installer tout ça

 
Ceci:

 
Tout l'intêret c'est de pouvoir customer ton print_start au niveau de l'imprimante: en principe tu pourrais utiliser le même Gcode entre une 2.4 250 et une Trident 250 alors que la mise en route est différente (Quad Gantry Level vs Z-Tilt)
 
J'ai ça:
 

Il te faut:
- une carte CAN
- un device USB to CAN
- Des vis
- Du câble
- Les models qui correspondent à ta tête d'impression et à ta carte.

Merci  
 
Je vais attendre un peu que ça s’officialise, je vais éviter la crise de nerf …

Hum je suis en train de commander quelques upgrades pour la 2.4,
Klicky prob ou euclid ?

N'oublie pas la thèse en réseaux numériques de terrain

Merci @Shinuza pour m'avoir partagé tes gcodes.

Je pense pas que ça sera officiel à un moment. Y'a pas mal de recul déjà, ça existe depuis assez longtemps avec la Huvud et d'autres projets avant.
Le plus gros problème était le pont Raspberry PI -> Can, les hats sont pas super niveau compat. Ça a été réglé par les devices USB 2 Can ou autres cartes qui embarquent un transcoder comme la Octopus.
 

La klicky originale me posait des soucis avec les aimants, la NG essaie de resoudre ça mais je pense qu'on est sur la limite de la précision d'une imprimante 3D niveau tolérace. Je voulais un truc plus fini: Je suis parti sur l'euclid, le seul truc qui me chagrine c'est son absence de version open source.

 
En regardant les 2 projets j'ai du mal à voir comment l'euclid peut-être plus précis que le klicky, c'est le même capteur au final non ?  
C'est le montage sur le PCB qui fait que ?

Je pense que niveau précision c'est kif-kif, je parlais de la constance du docking/undocking, avec la klicky j'avais les aimants qui restaient sur la probe. La NG c'est mieux sur ma 350 mais sur ma 250 c'est du hit miss.
 
La Klicky est cool parce que ça coûte rien et que ça fonctionne bien, mais la chaleur + le stress ont fait baisser la qualité, donc je passe sur une solution qui reprend le même principe mais avec une meilleure finition.

Bonjour,
 
Comment fait on pour choisir la bonne valeur de l'intensité à renseigner pour les moteurs dans le printer.cfg. Dans mon printer.cfg par défaut il y a une valeur de 0.5A pour mon moteur d'extrudeur avec une valeur de micro-step de 32, par contre le moteur broute et j'ai de la sous extrusion. J'ai fait un test en passant la valeur à 1A est la qualité de l'impression est bonne, mais j'ai peur qu'il chauffe de trop et qu'a la longue le support de l'afterburner se déforme. Même chose pour le réglage du ressort de l'afterburner on fait comment pour avoir le bon réglage.
 
@+

1A c'est trop, essaie de jouer avec la tension.

@Shinuza,
 
quelle tension, la vref ?  
Comment c'est on quelle valeur mettre ou régler.
C'est des drivers TMC2209 sur une FYSETC Spider 1.1, je pensais qu'ils étaient en UART et qu'il n'avait pas de réglage de vref à faire
 
@+