Reprise du message précédent :
@Shinuza,
 
quelle tension, la vref ?  
Comment c'est on quelle valeur mettre ou régler.
C'est des drivers TMC2209 sur une FYSETC Spider 1.1, je pensais qu'ils étaient en UART et qu'il n'avait pas de réglage de vref à faire
 
@+

Pardon, la tension du ressort. Quelle est la référence de ton moteur?

Bonjour petite question j'avais commandé via le pif les pièce pour une 2.4 il y'a quelque temps. Problème maintenant que je veux acheter un kit je vois qu'ils sont tous passé en 2.4 R2.
Existe quelque part un listing des pièces a réimprimer ?
Merci.

Chez moi la tension du ressort est faible je crois, c'est genre vissé de deux ou trois tours à tout casser. Mais c'est un afterburner définition début 2021, pas la version modifiée aux alentours printemps 2021 ni un stealthburner    
 
Sinon j'ai monté la buse acier trempé, maintenant trouver la motivation et les couilles pour refaire les têtes en Ultrafuse PAHT CF  

 
T'as des services d'impression MJF / SLS pas trop chère genre chez jlcpcb sinon

@Shinuza, c'est celui du kit d'origine de la v2.4r1 de Fysetc.

Si tu es passé par le PIF, j'imagine que c'est parce que t'as pas de quoi imprimer de l'ABS? Si tu achètes un kit r2 il y aura un rail MGN12 pour l'axe X dedans, donc tu ne pourras pas le monter.
 
 
Il faut ré-imprimer l'axe X soit:
 
- xy_joint_left_lower_MGN12.stl
- xy_joint_left_upper_MGN12.stl
- xy_joint_right_lower_MGN12.stl
- xy_joint_right_upper_MGN12.stl  
- x_carriage_frame_left_MGN12.stl  
- x_carriage_frame_right_MGN12.stl  
 
Sauf erreur de ma part, le reste est compatible, à voir ce qui est inclus dans le kit, par exemple si tu as un PCB pour les endstops X/Y tu devras changer le microswitch pod aussi.
 

Tu as la référence?

@Shinuza,
Voici ce que j'ai trouvé sur le github de Fysetc MSM-30010-R0005. Mais je pense que c'est une référence de chez eux.

Ok merci beaucoup.

@Shinuza, je viens de le démonter et j'ai trouvé ceci en référence :
 
OUKEDA MOTOR
OK42HC20-104A.X

J'ai trouvé ça:

https://www.facebook.com/groups/vor [...] 776087719/

Le mec à mis 1A et son support a cramé

De la doc pour calculer le courant:

https://docs.vorondesign.com/commun [...] rrent.html

@Shinuza,
 
Merci beaucoup pour ton aide et tes liens, j'ai commandé un nouveau moteur d'extrudeur, j'ai pris celui recommandé dans la BOM le OMC STEPPERONLINE 17HS08-1004S. Je pense comme ça partir sur une meilleur base.

Je suppose que ce kit V0.1 ne contient pas les pièces imprimées à ce prix là
Là, pour une 2.4 r2,c'est plus clair

Non il n'y a pas les pièces imprimés.
C'est un kit Fysetc apparemment

Question au camarade SevenSam : tu utilises fréquemment ta switchwire ? Est-ce que tu notes vraiment une grosse valeur ajoutée à la modification ?
Il faudrait que je me lance mais c'est vrai que je n'ai pas trop trop le courage...

J'hésite aussi avec le mod blv...

J'avoue il a l'air sympa également.

 
coup de chance que je passe par la
 
ca va etre difficile a répondre, car j'ai passer mes deux BLV en Switchwire  
 
qualité impression entre BLV et Switchwire, pas de difference visible
facilité de montage/modification de la machine = kifkif, un tu achete le kit tout fait, l'autre tu dois l'imprimer ou te le faire imprimer
 
Apres il y a le prix, quand tu va faire le blv le plus souvent des cas tu reste d'origine, donc les dépense ne sont pas enorme, mais quand tu va faire la Switchwire tu voudras tout faire et la le prix commence a monté
 
Dans les deux cas niveau hotend, je ferais :
BLV + E3D Revo CR (specialement consu pour le montage Ender3/Cr10 et donc BLV)
ou SwitchWire + E3D Revo Voron
 
Et oui j'utilise la Switchwire assez souvent c'est elle qui m'imprime la majorité de mes pieces en tpu et l'autre en pla/petg, jamais eu de soucis, meme jamais eu besoin de faire de leveling (si la toute premier fois au remontage) Et je pense que l'axe X est beaucoup plus stable dans cette configuration (genre ta pas un coté plus haut que l'autre d'1mm, apres tu peu l'eviter avec le dualZ)

@Seven Sam,
 
Excuse mon ignorance, mais c'est quoi le mod BLV.
 
@+

https://www.blvprojects.com/blv-ender-3-pro

Hello,
 
Vous avez un bon ventilateur à conseiller pour remplacer celui qui extrait l'air du caisson ? J'ai essayé celui de fysetc, le GDS du BOM mais la position à 45° fait qu'il vibre  
 
J'aimerais fermer le caisson pour diminuer la nuisance sonore, donc là avec un ventilateur qui grésille c'est pire
 
Peut être un noctua ? Vu que je fais tourner cette ventilation à 0,3 ça devrait aller (même prise que le refroidissement de l'électronique)

Vous avez regardé la dernière vidéo de CNC  kitchen ?

Bonjour petite question impossible de flashé la carte de la tronxy, je vais devoir acheter une carte mère vous me conseillez quoi?

Ça dépend c'est quoi le besoin ? Combien de Steppers ?

Cinq au minimum après le projet Vzbot va partir sur une quad gantry donc 8 serait idéal.
Je voulais partir sur un Octopus mais j'ai du mal a voir la différence entre les différentes carte.

Octopus direct.

Y'a un résumé de ce qu'il faut pour builder un Stealthburner avec tout le bordel autour, adxl et canbus et autre ?
 
Y'a rien dans le PDF du SB, dans les docs voron non plus et sur le discord, c'est un peu le bordel je trouve ...
 
Y'a pas une source qui déjà donne les infos sur ce qui est nécessaire, les differences entre par ex ADLX, Fly machin, bref ...
 
Je vois des  Fly-SB2040, FLY-SHT36, Stealthburner Toolhead PCB ,  Fly-MiniAB Board, des CQ2, de SHerpa, des rahhhhhh au secours    
 
Vu qu'il y a quelques codes qui trainent et que je voulais passer la Ender3 en switchwire, je me suis dit pourquoi pas un SB dessus. Et là, c'est le drame
 
Si vous avez un lien svp  

Il faut compter quel budget pour passer une ender 3 en switchwire ?
En sachant que j'ai la CM, hotend, extruder & moteurs qui vont bien

 
 
Le stealthburner c'est la tête complète pour les vorons, le reste c'est des addons sympathiques mais qui sortent de "l'officiel" voron.
Mais en gros si tu part là dessus concentre toi sur l'ajout d'un axdl, le reste est d'origine performant et bien étudié sur le SB.
Après c'est comme tout ce qui viens d'une voron , ca peut se pimper à l'infinie avec des canbus, des extruder différent ect...
 
Mais clairement de base c'est déjà très bien et sur une cartésienne hormis pour le fun ca a peu de sens de vouloir faire plus que SB + adxl je pense

Oui je pense aussi. C'était aussi pour ma culture personnelle
D'ailleurs, je me demande même si une SW sur base d'Ender3 est vraiment si pertinent ... pas mal de retour qui disent que pas tant que ça ...
 
C'est vraiment mal foutu quand les docs, y'a tellement de choses possibles que ca part dans tous les sens ..
 
Je viens de prendre la BOM de la Trident, y'a pas de controleur dedans ...
 
https://vorondesign.com/sourcing_guide?model=VT
 
C'est fou ... Tu trouves des infos dans le Manual et encore pas à jour , quelques infos génériques de cablage pour une OCtopus mais nul part on ne te conseille sur le choix à faire ....

Disons que la SB cumule pas mal d'avantages, le premier étant d'avoir un extrudeur intégré de qualité pour pas cher  
Maintenant faut aussi le voir autrement : soit tu as une tête "exclusive" à une machine ( base de mod ou design perso), soit tu as une "générique" et clairement à ce jeu là une SB bah ca vas sur pas mal de voron et autre mods. En concurrence il y a la Eva3 que j'aime beaucoup, mais pas d'extruder intégré de base.  
Après c'est comme toutes imprimantes faut que tout soit au même niveau : ca sert à rien d'avoir une super tête avec une hotend de folie si ta machine peut pas aller vite en accel ect...
 
Une base ender3 c'est loin d'être dégelasse pour démarrer, néanmoins perso je me limiterais à changer la tête et monter un double z, changer tous les axes par des rails commence a couter très cher pour pas forcément beaucoup mieux.
 
Pour la mobal c'est assez difficile d'en recommander une seule car au final une fois que tu est à l'aise sur klipper tu te rend compte que tu peut faire tourner un peu n'importe quoi enfaite...
Cependant si tu regarde sur la doc voron concrètement parlant pour la trident c'est la monster8 et la octopus.  
 

Merci pour tes infos
 
C'est là que je trouve que c'est un peu le bazar ou alors je regarde au mauvais endroit mais dans la doc de la Trident, c'est indiqué une  Fysetc Spider v2.2 ...
 
https://github.com/VoronDesign/Voro [...] ain/Manual
 
Dans la BOM, y'a rien : https://vorondesign.com/sourcing_guide?model=VT
 
Y'a que si tu vas dans la doc générique que en cherchant (franchement j'ai l'impression d'être archéologue) tu trouves une info :  
 
https://docs.vorondesign.com/build/ [...] iring.html
 
Alors là, on parle de la carte donc c'est un sujet évident et répandu mais si y'a le même manque d'info (ou mal rangé) sur un point de détail crucial, ca va vite être compliqué ...

Si par tête complète, tu entends extrudeur + hotend housing + fan shroud stricto sensu c'est pas exactement ça. Le Stealthburner désigne uniquement la partie hotend housing + fan shroud, la partie extrusion c'est le ClockWork 2, qui du coup permet d'avoir l'air flow optimisé du SB avec un autre extrudeur, genre le LGX.
 
Désolé de rajouter de la confusion  

Non mais là même moi je me perds avec toutes les modifications faites  

Merci de la rectification  

Merci de rajouter à la confusion
 
Non sans blague, ça colle avec ma compréhension des choses au niveau du SB tel que c'est expliqué dans la doc du coup c'est en fait encore moins fouillis (m'enfin c'est 1% du bordel qui est clair quoi ).

Hello !
 
Je suis en train de faire les réglages de ma V0.1, j'ai un soucis de rétraction...
Je fais des tours de rétraction par pas de 0.2 jusqu'a 5mm, et j'ia du striging à chaque fois, je suis bien en direct drive pourtant, avec buse cuivre nickelé, j'ai fais une tour de température de 190 à 215, j'ai 0 différences, j'ai testés la tour de rétraction à 190 / 200 / 210 et même résultat.
 
Je fais mes tests avec un PLA SOVB3D vert, possible que ca vienne de la bobine ? Trop humide ?

Peut être un filament de merde oui. Tente aussi de jouer sur les vitesses de retraction.

J'ai des bobines de pla+ esun qui sont au sec je vais tester avec. Actuellement je suis à 50mm/s en vitesse de rétraction.

 
Si c'est pas le filament regarde aussi si le montage est bien soigné au niveau de l'extruder, j'avais une très légère sur extrusion sur les pièces qui avait foutue la merde sur la mienne

Drap    
 
Je me tâte à investir pour remplacer ma Prusa i3 Wilson TS.
 
Elle date de 2015, construite en self-sourced, pas mal d'amélioration faites à ce jour, mais il reste beaucoup de choses à améliorer :
 - manque un boîtier pour protéger de la poussière et garder la température (j'ai pas encore imprimé d'ABS à cause de ça)
 - tout le cable management à refaire
 - manque énormément de rigidité
 - très bruyante
 - lente
 - surface d'impression un peu juste (210*220 après des modifs récentes, avant j'étais à moins de 200*200).
 - limitée en vitesse sur l'axe Y à cause du plateau mobile (j'ai eu des impressions qui se sont décollées à cause de ça)
 - extrudeur complètement dépassé (et il faudrait adapter les fixations pour y mettre un extrudeur plus récent)
 
Pas mal de ces points peuvent être corrigés, moyennant du temps et/ou de l'investissement, pour un résultat qui ne sera jamais totalement satisfaisant à cause du design même de l'imprimante, donc je me pose la question de directement partir sur un nouveau build, et éventuellement réutiliser le hardware de l'ancienne comme base pour une CNC ou graveuse laser.

Bon même soucis sur un autre filament...
Sur la tour de stringing que j'ai fait on voit bien la différence entre le "vrai" stringing, de 0 à 0.6 mm de rétractation, et du reste de 0.6 à 5mm de rétractation où les fils sont vraiment super fin.

Je vais tenter de démonter / remonter l'extrudeur, et en profiter pour passer en umbilical.