Reprise du message précédent :

30 ou 35€, ça réduit significativement l'intérêt pécuniaire de cette solution par rapport au wattmètre ajouté au tableau électrique et même l'oscillo qui devrait me permettre d'exploiter la led.
 

Il me parait en effet logique de solliciter Enedis puis que c'est lui qui gère les compteurs et notamment les Linky.
J'ai suffisamment bataillé avec le mien pour le savoir    
 

Quoi que je fasse au final, je reviendrai ici m'en vanter (ou râler parce que ça ne marche pas).
 

Intéressant mais le brochage promet de sérieuses complications sur mon Mega 2560 déjà bien chargé en terme de connexions.
Ma crainte est notamment que certaines broches du shield ne puissent être réassignées au niveau du code.
Bref, ça me parait risqué comme solution dans le sens où elle pourrait être incompatible à mon bricolage - usine à gaz.
 

En mode Historique, le linky ne donne pas ce qui m'intéresse, à savoir la puissance active instantanée et ce, à un intervalle de 3s, afin d'alimenter une courbe dans un graphique avec suffisamment de précision pour discerner le fonctionnement de chaque appareil.
 
Seul le mode Standard permet à priori d'obtenir cette valeur, via le champ "Point n de la courbe de charge active soutirée" en W.
Mais là encore, ma crainte est qu'elle ne soit mise à jour qu'au lance-pierre, à un intervalle largement supérieur aux 3s que je prévois.
 
En plus, je ne peux contacter Enedis que par écrit et je sais d'expérience que dès qu'un message posant une question un tant soit peu technique, ils ne prennent même pas la peine de répondre.
Alors cette histoire de mode Standard, je ne suis guère confiant dans l'espoir de passer mon Linky en Standard.
Ceci dit, ça ne coûte rien d'essayer. Je vais donc le tenter...
 
EDIT: Pas moyen de m'identifier sur le site d'Enedis. C'est décidément mal barré.

Ce shield c'est en gros un optocoupleur et un MOSFET pour invertir, ça peut se bricoler sur un bout de perfboard si jamais ça aide.

La liaison série suppose un montage un poil plus compliqué.

Bah non, le Linky sort un signal UART déjà je pense, ce shield (dont le schéma est sur le site) n'est au final rien d'autre qu'une isolation galvanique (+convertisseur de niveaux).

L'isolation galvanique est théoriquement inutile car déjà présente dans le compteur. En pratique l'opto utilsé est pratique car avec deux led en antiparallèle ce qui lui permet de redresser le signal alternatif, et assez lent pour faire détecteur d'enveloppe sans rajouter de circuits autour. Le MOSFET ne sert qu'à inverser le niveau.

Bon, je compte sur Enedis pour mettre fin à mon dilemme.
 
Soit il satisfait ma demande de passage en mode Standard émise à l'instant, auquel cas j'exploiterai la sortie TIC.
Soit il refuse ou ne me répond même pas et se posera alors un autre dilemme:
 - acheter un oscillo dans l'espoir de parvenir à exploiter la led
 - acheter un wattmètre, mais l'idée de bidouiller mon tableau électrique ne m'enchante pas.
 
Mais demain, je ferai une autre tentative pour gérer la led, en déplaçant le petit montage (censé convertir le signal du phototransistor en impulsions propres) à proximité du phototransistor.

 
Sans compter le code
 
Après, tu peux aussi ajouter un pauvre esp à 4 ou 5 euros pour gérer cette partie.
 

 
Oui c'est 30 minutes l'intervalle de maj. de ce compteur.

Arg, voila qui disqualifie d'office la TIC pour moi    
 
Je vais m'acharner sur la led    

Non, normalement le linky te remonte très régulièrement l'index au watt heure près dans la téléinfo. Index qui correspond exactement au nombre d'allumages de la LED.

Je ne comprends pas le soucis : j'ai un montage branché sur la sortie teleinfo et je récupère la conso très régulièrement ainsi que la valeur instantanée.
Je m'étais basé la dessus :
https://www.magdiblog.fr/gpio/telei [...] lectrique/
J'ai modifié vraiment pas grand chose (gestion uniquement heure de base)
 
Edit voici les infos dispo et ec que j'utilsie en gras.
 
    ADCO : Identifiant du compteur
    OPTARIF : Option tarifaire (type d’abonnement)
    ISOUSC : Intensité souscrite
    BASE : Index si option = base (en Wh)
    HCHC : Index heures creuses si option = heures creuses (en Wh)
    HCHP : Index heures pleines si option = heures creuses (en Wh)
    EJP HN : Index heures normales si option = EJP (en Wh)
    EJP HPM : Index heures de pointe mobile si option = EJP (en Wh)
    BBR HC JB : Index heures creuses jours bleus si option = tempo (en Wh)
    BBR HP JB : Index heures pleines jours bleus si option = tempo (en Wh)
    BBR HC JW : Index heures creuses jours blancs si option = tempo (en Wh)
    BBR HC JW : Index heures pleines jours blancs si option = tempo (en Wh)
    BBR HC JR : Index heures creuses jours rouges si option = tempo  (en Wh)
    BBR HP JR : Index heures pleines jours rouges si option = tempo (en Wh)
    PEJP : Préavis EJP si option = EJP 30mn avant période EJP
    PTEC : Période tarifaire en cours
    DEMAIN : Couleur du lendemain si option = tempo
    IINST : Intensité instantanée (en ampères)
    ADPS : Avertissement de dépassement de puissance souscrite (en ampères)
    IMAX : Intensité maximale (en ampères)
    PAPP : Puissance apparente (en Volt.ampères)
    HHPHC : Groupe horaire si option = heures creuses ou tempo
    MOTDETAT : Mot d’état (autocontrôle)

Il veut la puissance active (Wh), pas apparente (VA).
 
Le problème de l'index de base, c'est la précision/résolution. Comme il ne va changer qu'à chaque fois que tu auras consommé au moins un watt et que l'information est transmise toute les 2 ou 3 secondes, tu ne peux pas calculer précisément ta consommation instantanée

Je ne sais plus comment marche mon truc mais j'ai les 2 mesures (fiable ? réel ?).
Je vous laisse analyser le code fournit par madiblog

 
C'est également le cas de la led qui était utilisé jusque la par Lermite, elle clignote en fonction de la conso.

 
J'ai été lire vite fait. Il multiplie une valeur en A par 220. Chez moi ce champ remonte en valeur entière. Donc tu as un degré de précision de +/- 220W (grosso modo) si c'est pareil sur ton compteur.

 
Certes mais c'est probablement un peu plus précis si la lumière clignote au moment où la consommation se produit réellement (par rapport à une information obtenue à intervalle régulier dans une trame).

Oui.
L'inconvénient d'exploiter cette led, c'est justement que son intervalle d'actualisation est directement lié à la puissance.
Autant au-delà de 1 kW, cette intervalle est suffisamment court pour avoir des mesures détaillées, autant les puissances plus faibles peuvent donner un intervalle de plusieurs minutes.
 

 
Comme je ne consomme jamais moins de 190 W, ça prête peu à conséquence mais je préférerais quand même un intervalle fixe, de 3 ou 4 secondes, ce qui supposerait un wattmètre distinct du Linky.
 

Voila un calcul qui manque singulièrement de précision puisque la tension peut varier même si dans une moindre mesure que le courant.
Le résultat ne donne en plus qu'une puissance apparente alors que je tiens à avoir la puissance active qui ne peut s'obtenir seulement à partir de la tension et du courant puisqu'intervient aussi le déphasage dont la mesure est une autre paire de manches.

 
Tien c'est marrant, c'est un des premiers arguments que je t'ai donné tout au début contre ton montage à base de mesure de la led, et tu m'as dit que ca ne posait pas de soucis au contraire

Pourquoi a tu besoin d'autant de précision ?
Pour info ya longtemps 'javais fait un montage avec capteur de courant et j'avais donc les 2 mesures.
Puis j'ai basculé sur le montage avec teleinfo quand j'ai déménagé.
Dans les 2 cas les mesures coïncident avec ce qui est facturé, l'écart du au déphasage étant relativement faible (chez moi... tu a des moteurs partout ?)

Si tu est curieux du montage avec capteur c'est un peu détaillé là, les photos qui étaient sur un site externe sont down...
J'utilisais notamment un petit transfos de chargeur de téléphone pour récupérer la tension du secteur.
http://crazytiti.free.fr/Joomla/in [...] open-conso

La consommation de puissance réactive ne provient pas que des moteurs mais de tous les éléments inductifs dont font partie les transfos que l'on trouve pratiquement partout et dont le facteur de puissance est entre 0,9 et 1 tant qu'ils fonctionnent dans leur plage optimale, mais peut s'écrouler dès qu'ils s'en écartent.
Mes deux PC ont chacun un wattmètre donnant le facteur de puissance.
Le poussif moyennement chargé est à 0,95.
Le plus balaise est à 0,92 en se tournant les pouces, et 0,97 pendant que Prime95 le fait pédaler à fond.
Je me souviens avoir vu 0,7 mais je ne sais plus quand ni dans quelles conditions.
 
L'alim ATX de 750W qui alimente trois caméras et quelques bricolages qui ne consomment rien doit elle avoir un facteur de puissance assez pourri.
 
J'ignore totalement celui des autres appareils, mais il n'est sans doute pas de 1.
 
Quant à la précision à laquelle je tiens, c'est pour discerner tous mes appareils dans la courbe de puissance globale: réfrigérateur, congélateur, éclairage, etc.
Certains appareils comme une plaque à induction peuvent fonctionner en PWM de très basse fréquence, et retrouver ces impulsions sur les mesures implique un intervalle suffisamment court.
 
 

Disons plutôt que je m'en suis accommodé, parce que j'ai d'autant plus besoin de précision (d'un intervalle court) que la puissance est élevé. En cela, exploiter la led n'était pas aussi problématique que ce que je craignais au départ.

Je pense que tu te fait des noeuds au cerveau pour rien.
J'arrive très bien à discerner mes appareils sur la courbe issu de la teleinfo.
Bon courage.

Rhaaaa la polarité de mes phototransistor était inversée  
Forcément, ça marchait beaucoup moins bien  
Je cours me cacher...

 
Vas je ne te jetterais pas la pierre.

A ma décharge, je ne m'attendais pas à ce qu'un phototransistor monté à l'envers fonctionne comme s'il était à l'endroit avec seulement une sensibilité réduite.
S'il n'avait pas fonctionné du tout, je n'aurais pas mis autant de temps à réaliser cette inversion de polarité.
Enfin, je suis quand même pas fier sur ce coup    

Je crois que ça marche aussi avec les transistors normaux mais mes cours de physique des semi sont trop rouillés pour dire pourquoi

bonjour le TU
 
Question pour les utilisateurs de la librairie NTP (Lermite ?), vous faites comment pour gérer l'heure été/hiver ?
Pour mon ESP32, j'ai mis  

Mais avec ça, mon ESP32 reste à l'heure d'été (e.g. il me dit qu'il est 19h00 alors qu'en en vrai, il est 18h00).
 
J'ai aussi tenté de suivre ce tuto https://randomnerdtutorials.com/esp [...] ht-saving/ en mettant la timezone Europe/Paris. Mais pas mieux.
Vous avez un réglage qui fonctionne ?
 

Ca tient du miracle mais mon code a bien géré le changement d'heure:

Merci
Oui, j'ai vu certains tuto avec la librairie Timezone mais j'avais l'impression qu'avec la librairie NTPclient standard, on pouvait s'en sortir en jouant avec les valeurs de GMT_OFFSET et DAY_LIGHT_OFFSET.
Edit : Si je mets DAY_LIGHT_OFFSET=0, j'ai bien la bonne heure pour l'heure d'hiver mais je sais pas ça marchera encore pour l'heure d'été.

Hello,
 
Je suis en train de faire un joystick avec un arduino micro pro, je pensais utiliser MMJoy2 mais ça utilise exclusivement une matrice pour les boutons... hors ce n'est pas mon cas. De plus j'ai un encodeur.
 
De ce fait, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour programmer l'arduino en tant que Joystick, avec la prise en charge de l'encodeur?
 
Merci

Plutôt ça?
https://www.instructables.com/Ardui [...] rJoystick/

J'ai testé, mais ça merde déjà de base (il m'active 2 boutons non activés et ça fait clignoter un...) alors que pas de soucis de masse ou autre.
[Edit] Bon j'ai trouvé pourquoi, l'exemple n'est pas explicite Vais voir pour rajouter un encodeur la dessus alors. Merci

Les programme d'exemple m'ont l'air usine à gaz, t'as tenté un truc plus simple?

Ca fonctionne mais pour l'encodeur, je trouve des sketch etc.. mais je ne vois pas comment l'adapté pour en faire un joystick... genre ça :
 
https://retroetgeek.com/arduino/ard [...] interrupt/
 
Juste un truc qui permet d'émuler 2 boutons, un faux axe mais en boutons. Si je tourne d'un sens, ça va faire comme si je faisais autant d'appuie sur un bouton.
 
[Edit] J'ai réussi
 

Bon, le seul soucis provient de l'encodeur.
Si je tourne la molette trop vite, ça ne le prend pas en compte dans le jeu.
Si j'utilise l'exemple arduino avec le "print" pour lire l'état, ça fonctionne parfaitement.
 
Donc je suppose que c'est lié à un interupt ou un truc du genre qui fait que trop vite, le truc s'autoreset avant de lire et écrire l'état du joystick dans le jeu.
 
Une idée? (j'ai testé sans les delay(x); bien sur)

Tu utilises les broches A2 et A3 pour les interruptions ce qui n’est pas valide.
Les broches utilisables pour des interruptions externes sur un 32u4 sont 0, 1, 2, 3 et 7

Ha... merci je vais tester ça.
 
[Edit] Ca fonctionne parfaitement! Merci!

Ca existe des arduino 32u4 avec beaucoup de broches? Comme les Arduino mega.
De quoi éviter de faire une matrice, car j'ai pas les moyens d'en faire
 
Ou alors, possible de brancher un arduino en "slave" sur un arsuino 32u4 pour en faire une extension du 1er?

Oui bien sûr, en SPI, I2C, UART ou ce que tu veux. Faut juste écrire le bon code quoi.  
 
Après pour une extension de broches pas besoin de prendre un Arduino super-puissant voir pas besoin d'Arduino du tout, il existe des circuits dédiés (mais avec la pénurie... ). De mémoire p.ex. les MCP23017.
 
EDIT: Ou bien sûr les bons vieux 74HC595 et 74HC165.

Ha oui c'est vrai les circuits dédiés mais à voir en vrai, car je n'ai pas le moyen de faire des PCB comme ça, donc tout mettre sur les broches d'un arduino c'est facile à faire.

Doit y avoir des modules tout prêts à contacter avec des Dupont. Sinon pas besoin de PCB pro, du perfboard ça peut le faire tant que les CI existent en DIP (le cas pour les 74HC, à voir pour les autres). C'est pour une histoire de cockpit d'avion ou similaire, donc des simples boutons/interrupteurs?

EDIT: Les 23017 >10€ le module sur Ali , oublie... Les 165 genre 2€ pour 10 CI DIP, faudra juste penser aux résistances de tirage + condo 100nF pour chaque CI. Perso - si le budget est petit - je partirais la dessus sur perfboard.

C'est bien pour faire un button box, donc boutons et potars. Je vais regarder tout ça, merci

Attend, potar == signal analogique. Les 74HC165 et Co sont numériques uniquement. Pour tes signaux analogiques il faudra un ADC (dédié ou un Arduino qui a ça) avec un (ou plusieurs) multiplexeur analogique genre CD4067.