Reprise du message précédent :
Ce bourdonnement (à 50 Hz normalement) vient très souvent d'un problème de boucle de masse, surtout qu'il est constant ici. Il provient du fait que t'as plusieurs appareils reliés au même endroit sur le secteur et en même temps entre eux via les RCA (tuner lié à l'ampli, CD, etc.), leurs masses n'ont pas exactement le même potentiel et l'un d'entre eux au moins renvoie un signal dans le reste. Les condos sont visuellement OK, ce qu'on voit c'est la colle anti vibrations, pas l'électrolyte qui s'en échappe s'ils étaient mal en point.

Pas forcément évident de résoudre cette boucle selon les configurations, mais tu peux déjà tester en mettant une rallonge électrique sur l'ampli (ou l'un des autres appareils) pour lui fournir du jus d'ailleurs dans la maison pour tester, même si c'est chiant. Normalement, ils sont tous liés à la terre si l'installation est aux normes, ce qui peut être l'une des causes de la ronflette, donc on peut aussi faire sauter toutes les terres (au prix d'une augmentation du risque de se prendre une méchante bourre si un défaut d'isolation venait à se déclarer, le différentiel 30 mA ne sautera pas en cas de pépin) sauf celles de l'ampli par exemple (voire tout faire sauter et éventuellement les lier entre eux avec un câble au châssis pour rendre commun les masses et assurer l'équipotentialité, ça peut marcher). Tu peux tester aussi l'ampli en débranchant tous les câbles issus des autres appareils pour voir si le buzz persiste aux enceintes avec l'ampli isolé du reste, si oui, il peut avoir effectivement un souci niveau alimentation. Si non, tu peux tester en ajoutant petit à petit les autres câbles pour voir quel appareil est problématique quand le buzz revient. A éviter aussi, le PC branché sur l'ampli sans précautions, c'est une vraie usine à parasites et à buzz, à moins de passer en optique (valable aussi pour le reste si possible). Ca peut venir d'une antenne amplifiée aussi, y a beaucoup de sources potentielles à examiner...

Je seconde ce post

Oui 'fin j'me comprends : tu laisses les enceintes et l'alim branchées mais tu débranches tout le reste

 
Le buzz est apparu du jour au lendemain, sans changement de configuration particulière.  
La première chose que j'ai faite c'est de le déménager dans une autre pièce pour voir si effectivement il pouvait s'agir d'un problème de masse, d'interférence, etc...pas concluant.
 
   
 

Bah par exemple du jour au lendemain un de tes voisins peut raccorder d'une manière ou d'une autre (carte TV sur le PC, PC branché à la TV branchée à l'antenne...) l'antenne TV collective à la terre (perso ma dernière boucle de masse était due à ça) et ça va mettre le dawa chez toi
 
Après ce ne sont que des suppositions, apparemment c'est une maladie connue sur ton ampli et si en réduisant au strict nécessaire le câblage de l'ampli tu ne résous pas le problème bah...

 
 
Non non, je vois bien que vous vous y mettez tous les uns après les autres pour m'empêcher de faire joujou avec mon beau fer à souder et mes beaux condos que je vais recevoir.  
   
   

Ah mais éclate-toi hein, loin de nous l'idée de vouloir gâcher ton plaisir.
Mais si ça continue à bourdonner après...
Au fait c'est quel fer et quels condos que tu as achetés ? Tu nous en feras un petit retour ?

 
Le topic n'a pas encore 100 pages c'est bon, j'ai tous les conseils au chaud sous la main en deux clics.    
Pour le fer et les condos je ferai un retour dès que ça refonctionnera, pas de problème.  

C'est lui qui va bourdonner quand il branchera les RCA
 

Tu oublies aussi de lui préciser que toutes ces manipulations sont à effectuer les mains humides

Drapal, faut que je me fasse un relais IR à base de TSOP 1738

Arduino, PICAXE, and idiot assembler programmers

Je crois qu'on peut même rajouter DealExtreme, ne serait-ce que pour le prix de l'oscillo Rigol DS1052E, un excellent oscillo que le blogger d'EELV recommande (il l'a ouvert et a pu constater que la qualité de fabrication de l'appareil est digne des marques reconnues), et qui peut être clocké à 100MHz via firmware: 281 euros. Ainsi que l'Arduino dans ses différentes versions.

Il s'excite pour pas grand-chose quand même :
"Oh, il est entièrement blindé, c'est trop de la qualité" -> ouais, bah mon LCD aussi, y a rien de qualitatif là dedans, c'est obligatoire pour assurer sur les normes radiofréquences surtout avec une alim à découpage dedans.
"connexion à la terre impeccable" -> ah ouais, une cosse et une vis, du gros classique...
"un superbe fusible" -> trop cool
"Oh, le buzzer est un TDK, wahou" -> on s'en tape du buzzer

Par contre, pas un mot sur la qualité des condos par exemple. Alors il est soi-disant bien, je n'en doute pas, mais son site regorge aussi de liens de pub affiliée vers les Rigol justement... Je le trouve un peu horripilant avec sa manière de parler comme un autiste et à répéter fantastiiiiic à tout bout de champ

Il insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas de composants noname dedans, et donc que la qualité est au-dessus de ce à quoi on pourrait s'attendre d'un produit électronique à ce prix. Et franchement, il suffit de regarder la vidéo pour voir que c'est propre à l'intérieur. Je soupçonne en fait que le design vient de Tektronix (il me semble avoir vu un modèle Tek ressemblant bcp à ce modèle). Si tu regardes d'autres vidéos du gars, notamment ses tests assez poussés de multimètres, tu verras qu'il est très regardant sur la qualité de construction, du design, et des composants.
 
La compagnie qui fabrique les produits OWON s'appelle Xiamen Lilliput Technology Co., Ltd.

drap.

Bonjour !
 
 
Moi-même avec une solide formation électronique : bac STI et BTS des systèmes électroniques, je pense intervenir à ce sujet.
 
Votre emballement pour l'oscilloscope numérique doit être amorti. En six ans, j'ai manipulé de l'oscilloscope : Hameg, chinoiserie, Lecroy, HP et Philips vintage.
Si vous voulez faire de la maintenance, un analogique reste la règle (même des concepteurs comme Nelson Pass le disent) car ils permettent d'observer des phénomènes transitoires comme un faux contact ou du bruit sur un composant à qui sait le reconnaître. Si vous voulez seulement sniffer de la communication, les analyseurs logiques sur PC et un bon software offrent des possibilités superbes et supérieures à un oscilloscope en matière de synchronisation et interprétation. Il vaut mieux négocier avec les lycées alentours pour avoir un vieil oscilloscope analogique. Je suis parti du mien avec un Philips 40MHz.
 
Disons que la théorie mathématique sous-jacente à l'échantillonnage suscite pléthores de livres. De mon passage universitaire, il me reste pas mal de références si vous voulez.
 
 
Cordialement,
 
MaxS

Ca sera de moins en moins vrai, parce que les bons numériques même chinois comme l'OWON peuvent raffraichir leur écran à un taux de 25 im/s ou plus pour peu qu'on réduise la taille du buffer mémoire, donc on va observer les mêmes phénomènes transitoires qu'avec un analogique. Ceci dit, un bon analogique reste un très bon outil et si on peut en toucher un bon à vil prix, c'est une bonne affaire.

Bah justement, le frame rate important ne va rien arranger du tout, au contraire
Sur un oscillo cathodique on bénéficie de la rémanence du phosphore, ce que tente de faire Tektro avec sa série DPO

Cela dit, pas mal d'oscillos numériques ont des options qui permettent d'avoir une pseudo rémanence (une persistance en fait), mais c'est plutôt bidon (ça superpose les courbes et ça efface tout au bout de X déclenchements, ou d'autres astuces un peu mieux foutues mais ça ne réagit de toute façon pas comme le phosphore)

Yo !

Pas mal ce topic :-)

Si vous avez des questions sur nos micros, n'hésitez pas, je bosse chez Freescale (support micro 8 et 16 bits et un peu analog).

 
Tant que t'es pas ici pour essayer de refourguer de la came de chez freescale ... , je pense que tu es le bienvenu
 
(drapal masqué)

J'ai reçu mon fer à souder et les condos.
Les condos viennent de Turquie dans un vrai "Turkish colis"    
 
J'ai deux heures pendant la sieste des petits, ça devrait aller pour faire le changement j'espère sur le nad...en espérant que les 25w du fer seront suffisants.  

Tof du matos ?

Niveau ressources/liens, je contribuais aussi pendant un moment sur les forums Elektroda.pl (y'a une version anglaise) et son fork edaboard :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/forums.html
http://www.edaboard.com/

Autre chose à faire pour l'instant.    
Par contre les condos chauds à enlever avec la colle. Je me demande si le circuit est pas à moitié décollé au niveau des perforations. Ca va être une boucherie.
Je viens de me poser la question de la polarité, il y a "+" sur le circuit faut que je trouve un link sur le web pour voir à quelle patte du condo ça correspond.  

La patte où y'a la bande noire sur le coté du condo c'est le +.

Euh... non. En tout cas c'est certainement pas le cas général.
En général c'est le "-" qui est repéré sur les condos chimiques (c'est même écrit), mais c'est vrai que pour un tantale en général la bande indique le "+" (ça peut être écrit également).
 
Mais d'après les photos plus haut on parle ici de chimiques

La bande de couleur est du côté du -, pas du + sur des chimiques ! Y a le symbole - stylisé en général tout du long.
 
EDIT :  

Ouaip, la bande c'est le moins, c'est même écrit dessus.    
 
Bon alors j'ai changé les deux condos directement, rebranché le tout, et ça ne buzz plus!    
 
Par contre, je ne vais pas topher les photos des soudures, c'est un carnage. La pastille perforée en bout de circuit, où s'incrustent les pattes, s'est décollée(une pour chaque condo) sans doute à cause de la chaleur du fer. J'ai failli y aller à la super glue 3 pour recoller le circuit au PCB , mais je me suis dit qu'une fois le condo soudé ça ne bougerait plus.    
 
C'est clairement un ampli qui ne repartira pas à la revente, et faudra pas qu'il soit trop secoué.    
 
Le fer à souder :

 
Le colis des condos:

 
Le türkish papier-bulle :

 
En fait le colis contient 3x10000µF et 4x2200µF, j'avais vu large au cas où je cramerais les condos au fer.
 
L'ancien condo à gauche :

 
J'ai eu peur pour la taille, mais en fait sur le PCB il y a un cercle tracé autour de l'emplacement des condos, qui faisait pile la largeur de ceux que j'ai achetée. J'ai cru que j'allais devoir enlever une résistance pour les placer.    
 
Une fois mis en place et soudés :

 
Bon, pour les plus sensibles, n'agrandissez pas. Comme je n'ai pas trois mains, et que je suis fainéant, je n'ai pas démonté entièrement l'ampli.  
Alors comment tenir le condo/tenir le fer/amener l'etain?
Türkish way of life : j'ai plié du papier-bulle sur la table, j'ai retourné l'ampli avec le condo enfoncé, et posé l'ampli sur la table pour que la tête du condo s'appuie sur le papier-bulle et donc soit collé au PCB. Mais en fait isl ne devaient pas être si bien collés que ça, en appuyant un peu sur leur tête ça tangue un poil à gauche à droite.
Alors je les ai calés :

Ça ne bouge pas un poil  
 
 
Au niveau hifi, par contre je me rends compte que c'est la cata : mes mission font 85dB, et l'actuel AX-497 2x80W qui les alimente les exploite bien, avec un volume bouton au 1/3, et un curseur windows qui reste dans la première moitié.
Sur le NAD : curseur windows à fond et bouton de volume à 60%, c'est mou et brouillon. Je ne sais pas comment j'ai pu trouver sympa les quelques mois avec cet ensemble.    
On ne se méfie jamais assez du rendement de hauts-parleurs

Allez, on veut voir les brasures kurdes

C'est du NAD, c'est normal.
C'est pas mou et brouillon, c'est doux et feutré, comme on dit.
Sinon mets des enceintes Klipsch, ca va depote !
 
En fait, c'est un joli drapo que je pose ici.  

 
Leçon N°1: ne pas poster de conneries de mémoire quand on pas vu un condo depuis deux ans.
 
Leçon N°2: sur un forum, ne pas croire ce que dit le premier venu, surtout si c'est Gus.
 
Toutes mes confuses.  

 
J'ai tout remis en place.  Je m'en voudrais de te faire vomir. Déjà moi c'était limite.  
 

 
Avec mes petites Monitor Audio BR2 c'était un régal, et pourtant "seulement" 90dB...faudrait que le trouve un moyen pour le remettre dessus en plus de mon ampli HC...je vais voir sur le topic hifi  

Je trainais beaucoup sur HCFR. Il y a beaucoup de monde la-bas niveau Hifi.  

 
NAD + Mission , c'est surtout une association à ne pas faire. Pas forcément un problème de sensibilité. Hyper doux, hyper feutré, la dynamique n'y est pas. British sound pour les deux    

 
Ouaip je le savais déjà +/- moins, j'utilisais le Nad sur des monitor audio au départ, qui sont parties dans le système 5.1 "monitor audio bronze", et je suis tombé sur cette paire de mission neuve à 150€ sur le site anglais audioaffairs. Je ne pouvais pas dire non vu le prix de lancement.    
D'ailleurs je ne le regrette pas, je ne suis pas près de les lacher.  

Attation, concours Circuit Cellar / Elektor :
 
http://www.designspark.com/chipkitchallenge
 

 
PIC32

Attends quand même que ça se rôde, les composants hifi passifs, ça prend du temps en rôdage, de quelques heures à quelques jours, voire quelques mois pour certains. Par contr, le fait d'ajouter des composants de meilleure qualité peut faire qu'on se rend compte que le reste ne suit pas.

B&W font leurs propres gamelles, alors s'ils ne les ont plus, t'es assez mal, je dirais. Je dirais qu'il faut trouver au moins les caractéristiques du HP (B&W doivent pouvoir te donner ça) et remplacer la paire par une autre d'une autre marque qui a les caractéristiques d'impédance et de réponse impulsionnelle les plus proches (ou meilleure pour la réponse).

Tu veux parler de la self du filtre qui sépare les voies ? Tu peux pas toper le filtre complet en pièce détachée ?

Nan je pense qu'il parle de la bobine mobile, qui est dans le HP. Si c'est juste une self du filtre, il suffit de la remplacer.